威拉米特山谷之外的伟大的俄勒冈州葡萄酒

来源：时间：2021-09-18 08:45:01

华盛顿州安德伍德——劳拉·布伦南·比塞尔 (Laura Brennan Bissell)第一次参观哥伦比亚河峡谷时，已经在北加利福尼亚以自己的品牌Inconnu酿造葡萄酒。

那是在 2018 年，一位朋友瑞安·兰格 (Ryan Lange) 邀请她检查他最近在哥伦比亚峡谷葡萄栽培区这个小镇外购买的葡萄园，该葡萄园横跨哥伦比亚河，包括华盛顿和俄勒冈州的土地。

它是覆盖两个州的几个美国产区之一，但很难想象哪个产区在视觉上更令人惊叹。

在南边，雄伟的白雪皑皑的胡德山占据了主导地位。它的喀斯喀特兄弟山亚当斯山向北隐约可见，从中部向太平洋滚动的是哥伦比亚河本身。它是峡谷国家风景区的一部分，这是一个美丽的河流峡谷，在波特兰以东 100 英里处延伸，包括热带雨林、草地和沙漠。

“我走出去，看到了这座山，然后说，'我从来没有来过这里，但它一直在我的脑海里，'”布伦南·比塞尔女士说，她的新哥伦比亚峡谷品牌Lorelei的第一个年份将是明年春天发布。

在过去十年左右的时间里，像 Brennan Bissell 女士这样的少数雄心勃勃的年轻酿酒师已经在该地区定居，酿造出精美迷人的葡萄酒，并将该地区变成了一个充满活力的酿酒中心。

他们是葡萄酒尚未广泛销售的小生产商，但都值得一试。每个人都在实践某种形式的再生农业，这是一种基于建立土壤健康和建立平衡生态系统的哲学。他们的葡萄酒是如此新鲜和原创，这进一步证明，正如我在 2017 年所说，俄勒冈州是该国最令人兴奋的酿酒州。

是的，我知道哥伦比亚峡谷包括华盛顿和俄勒冈。Brennan Bissell 女士在技术上是在华盛顿酿酒。但在这个小区域之外，华盛顿几乎所有重要的葡萄园地区都在东部，主要是沙漠地区。峡谷地区与俄勒冈州的其他地区有更多的共同点，所以为了整洁起见，我们称之为俄勒冈州。

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在大多数人的印象中，俄勒冈州的葡萄酒产业是威拉米特谷、黑比诺以及在较小程度上的霞多丽的代名词。这是有道理的。到目前为止，这是占主导地位的领域。但一点一点地，像峡谷这样的俄勒冈州其他葡萄酒产区正在证明，除了威拉米特山谷之外，该州还有很多东西可以提供。

以下是我在 7 月份的一次快速旅行中访问的四家哥伦比亚峡谷生产商。他们并不是唯一值得寻找的峡谷生产商。其他像Syncline、Savage Grace和Idiot's Grace非常值得你花时间，但我发现这四个特别引人注目。

罗蕾莱

在她第一次访问峡谷后，布伦南·比塞尔女士迅速行动起来。她与兰格先生和第三位合伙人做生意，买了一块毗邻的 65 英亩地块，里面有葡萄园和房子，她和丈夫、孩子们和山羊、猪、绵羊、鸡和狗。它有一个小酒厂，她将在建造自己的设施时使用。

她努力开发她的加利福尼亚品牌 Inconnu，并将继续下去，但她知道自己很幸运。

“这种情况非常罕见：拥有一个庄园酒厂，随心所欲地耕种并酿造我想要的葡萄酒，”她说。

她的葡萄园正在建设中，因为她已经取消了灌溉和耕作。菊苣、圣约翰草、顶针果和其他植物和草药在这片土地上野生生长。

该葡萄园目前种植了多种葡萄，包括琼瑶浆、阿尔巴里诺、灰比诺、长相思和维欧尼，但她希望添加雷司令、绿维特利纳，以及用于酿造起泡酒的莫尼比诺和白比诺.

“高酸白人在这里唱歌，”她说。

“Sing”这个词对她活泼、充满活力的葡萄酒来说恰到好处。2020 年份在野火的烟雾中消失了，但她未发布的 2019 年份包括一种浓郁、奶油味、安静持久的 edelzwicker，混合了白葡萄;质地细腻的灰比诺;明亮的矿物维欧尼;和波尔多般的长相思，酸度如闪电。

37 岁的布伦南·比塞尔 (Brennan Bissell) 女士作为一名信奉历史和经典的酿酒师，而不仅仅相信任何时尚事物，她散发出一种扎根的智慧。同时，她也不会无缘无故地拒绝款式。她说她的灵感来自卡拉瓦乔的画作“大卫与歌利亚的头颅”，她将其解释为谦虚扼杀骄傲。

“我喜欢建立我的实践的想法，不是受他人的影响，而是通过对我来说美丽的东西，”她说。“我认为这就像制作一锅完美的米饭。可能需要30年才能实现。”

Analemma 葡萄酒

在峡谷的新浪潮中，史蒂文·汤普森和克里斯·费德是老手。汤普森先生说，虽然该地区的葡萄园可以追溯到 1852 年，但现代时代始于 1968 年。他和 Fade 女士是商业伙伴，于 2010 年创立了Analemma，最初只用他们购买的水果酿造葡萄酒，最近又在他们位于俄勒冈州莫西尔的庄园葡萄园进行了补充。

从海拔 600 英尺的葡萄园开始，一阵强风不断吹来，一个圆形剧场般的碗向南延伸到胡德山，这是由上一个冰河时代末期冰川湖造成的灾难性米苏拉洪水形成的。碗里装满了水，随着水倒掉，在岩石山坡的两侧留下了费德女士所说的“巨大的浴缸环”。

“西边有常青树，东边有山艾树，”她说。“我们希望处于差异化点。”

Analemma 以生物动力法耕作，专注于再生农业。他们选择用来自西班牙西部的品种——mencía、albariño 和 godello，以及丹魄、trousseau 和 garnacha 或歌海娜来种植他们的庄园。他们还与供应黑比诺、霞多丽和琼瑶浆的葡萄园合作。几年前我尝试过的是他们的花香、柑橘味琼瑶浆，第一次让我对峡谷和 Analemma 产生了强烈的好奇。

Analemma 葡萄酒充满活力，充满活力，酒体轻盈而浓郁。最受欢迎的包括他们的 2018 年 Mosier Hills Tinto，混合了他们所有的红葡萄;他们的 2017 年 Mosier Hills Blanco，一种类似的白葡萄混酿;华丽的花香 2019 歌海娜;以及来自海拔 1,400 英尺的橡树岭葡萄园的浓郁质地的霞多丽。

Analemma 也因烟雾环境而失去了 2020 年的葡萄园。汤普森先生将其葡萄酒的活力归功于其酸度。“这是峡谷展示的东西，”他说。

Fade 女士补充说：“我们 90% 的工作都是为那种生活创造条件，尽管有时我们不知道这意味着什么。”

颜色收藏家

Bethany Kimmel 可能是终极的 DIY 酿酒师。自 2012 年以来，她一直在俄勒冈州的葡萄酒行业工作，先是在威拉米特，然后是峡谷，在那里她为 Analemma 工作了三年，最近又在 Syncline 工作，该公司生产一系列出色的葡萄酒。

她的品牌The Color Collector生产了少量多汁、花香、解渴风格的佳美，以及其他类似的易得的葡萄酒，正在转型。

几年前，她在华盛顿一侧的 White Salmon 外面的山坡上买了 20 英亩的土地，一半是常绿森林，一半是草地。到目前为止，她已经种植了一英亩 chasselas，一种高山白葡萄，并将在今年秋天种植一英亩 gamay，全部采用生物动力法种植。

为了资助她的品牌，她每周还在波特兰的一家葡萄酒店工作两天，在那里她有一个房间。或者，她住在俄勒冈州河对岸的胡德河 (Hood River) 的伴侣丹·马尔 (Dan Mahr) 的公寓中。但大多数情况下，她住在一个 198 平方英尺的小房子里，这是一个前艺术家的工作室，她在 Craig's List 上买的，并带上了拖车。

她不得不用卡车打水，直到获得钻井的许可证。她安装了一个外屋，安装了太阳能电池板和蜂箱，并将链锯成两半的酒桶用作香草和西红柿的播种机。

从她的微型前廊，她可以凝视绚丽的繁星之夜和胡德山，马尔先生说，由于曾经丰富的冰川因气候变化而消退，胡德山看起来有点“瘦骨嶙峋”。

如果一切顺利，她的第一批 chasselas 收获要到 2023 年才能品尝，但我预计会有好事发生。她过去的葡萄酒一直很可爱，Kimmel 女士体现了一群将峡谷视为实现梦想的地方的好奇心、理想主义和决心。

“定义峡谷的是多样性，”她说。

喜裕酒农庄

也许峡谷中没有哪个地方像胡德河外的Hiyu Wine Farm那样令人惊讶和非常规。它包括葡萄园、苹果树和梨树;觅食草本、蔬菜和蔬菜的“食物森林”;和美国豚鼠，一种小型传统品种，还有奶牛、山羊、鸭子和四种鸡。一切都围绕着一个可爱的品酒室和一流的餐厅。

这是一个生机勃勃的生态系统，一个健康的多元文化，由前侍酒大师 Nate Ready 主持(他于2020 年 6 月从侍酒大师法庭辞职，原因是该法庭对种族不公正的立场，几个月前关于性骚扰的故事出现了)和2010年创办农场的烹饪老师China Tresemer。

他们第一次来到峡谷是在 2008 年，Ready 先生说，主要是为了种田，酿酒只是其中的一部分。他们的影响包括Masanobu Fukuoka和奥地利农民Sepp Holzer的农业哲学，他的观点有时被简单化为“无所作为”。两者都鼓励永久的自然生态系统，并且反对耕作。

这种自然耕作方法可能具有挑战性。Hiyu在它的第一个年份几乎失去了一切。“失败是如此重要，”Ready 先生说。但他受到了威拉米特山谷优秀制片人Antica Terra的老板玛吉·哈里森的鼓舞，她是Ready 先生的导师。

“她说，'完全按照你一开始的想象去做，'”雷迪先生回忆道。

他们喜欢峡谷的地质和气候多样性。

“这里没有四个赛季，有 100 个赛季，”他说。