观点:自然酿酒是最自然的事情

我喜欢自然风格的葡萄酒。事实上，我偏爱它们，并且有充分的理由：因为以这种风格酿造的葡萄酒让你有最高的机会体验到一种表现出它种植的葡萄园或原产地名称的葡萄酒。

这与其说是个人品味的问题，不如说是关于我在 1970 年代后期接受培训成为一名全职侍酒师时最初是如何进入这个行业的。例如，在那些日子里，我们了解到拉菲就是拉菲，它不同于玛歌、侯伯王或白马。为什么?因为它们是不同的葡萄园，反映了完全不同的风土条件-naturally。这和 A、B、C 一样基本，现在仍然如此。

然而，有很长一段时间，我一直无法理解为什么美国葡萄酒不能以同样的方式被理解或欣赏。从历史上看，美国葡萄酒似乎是为了满足诸如“品种特性”之类的期望，或加强与特定品牌相关的感官品质。这就是许多优质生产商对推动葡萄酒销售的“分数”进行评分的原因。

然而，在美国，葡萄园或地区表达、地方感、风土——无论你想怎么称呼它——通常都处于次要地位。

但美国的葡萄酒不必如此。事实上，越来越多的人不是。酿酒厂越愿意放弃旨在符合品种标准或品牌风格的阴谋，或者酿酒师越能够抑制个人对葡萄酒这样做或那样的强迫，那么葡萄酒就越有可能获得感官自然地表达其起源的品质。

如果有的话，这就是所谓的“自然”风格的精髓。

当然，许多现在正在寻找“天然”葡萄酒的消费者不一定是拥有丰富葡萄酒知识的长期葡萄酒爱好者。有很多证据表明，这种日益增长的偏好是世代相传的——一个简单的事实就证明了这一点，即新一代人在任何事情上都不一定与他们的父母或祖父母有相同的品味，包括葡萄酒。

这些消费者中的许多人显然已经受够了可能被视为“传统”葡萄酒的东西——国内生产的产品继续主导着美国的商业市场。不管喜欢与否，这些消费者发现这些葡萄酒中的大多数要么乏味、乏味，要么就是令人不快。因此，他们寻找替代品——适合他们口味的葡萄酒，而且通常也符合他们作为消费者的价值观。对于他们中的许多人来说，这种选择是“自然的”。

这么说吧：对你来说，赤霞珠应该是强烈而有力的，黑比诺应该是柔和而奢华的，而霞多丽应该是浓郁而层次分明的，这可能更有意义。但现在有很多葡萄酒爱好者更喜欢清淡、锋利、泥土味或草味的红葡萄酒，以及清淡、多石、果味明显、甚至“非品种”的白葡萄酒。

对天然葡萄酒的兴趣的积极之处在于，它们确实推动了惯例。在消极方面，我们看到生产商和公司在营销自然风格的过程中不断受到批评，因为他们的销售宣传表明，不是以这种方式酿造的葡萄酒在某种程度上是劣等的。但这就是销售。无论你推销什么——无论是天然酵母优于接种发酵、中性酵母优于新法国橡木、双耳瓶优于不锈钢成品酒，甚至只是简单地推动特定的 AVA——这并不自动意味着有人会说与上述酿酒选择相反或者风格不好。这就是葡萄酒的销售方式。

另一个常见的批评是不应允许人们使用“自然”一词，因为它没有明确定义且不受监管。像“Reserve”和“Old Vine”这样的术语也定义不明确且不受监管，但谁愿意放弃随意使用这些名称的自由呢?事实上，葡萄酒标签上有足够多的东西，你没有任何捏造的自由。不久前，联邦政府出于善意决定解决“有机”这个词，看看这给我们带来了什么——荒谬的法律，只有未硫化的葡萄酒才能被贴上“有机”的标签。

尽管法国2020年颁布的官方指南Vin的中号éthode自然的葡萄酒，我们可以做的最愚蠢的事情是求我们自己的政府更多的法规。现在，我们最好让人们称他们的葡萄酒为“天然”。

在我职业生涯的早期，我只有两位导师，André Tchelistcheff 和 Kermit Lynch。虽然林奇现已退休，但他作为以风土为重点的葡萄酒进口商的角色对美国人看待葡萄酒的方式产生了巨大影响。虽然“天然”从来都不是林奇做出选择的明确目标，但柯米特林奇葡萄酒进口产品组合中的大多数葡萄酒都倾向于满足这一标准，这并非巧合。他现在被认为是这场运动的教父。

我觉得更有趣的是 Tchelistcheff，你可以说他为那些直到今天仍被认为是传统的公司酿造葡萄酒或咨询过这些公司。我对他印象最深的是他坚持认为，当谈到葡萄园时，大自然对应该种植什么葡萄、如何种植以及所生产的葡萄酒的风格有最终决定权。Tchelistcheff 相信“人”的控制权只有这么多，自然而然的就应该受到尊重。

这些价值观对 Tchelistcheff 来说已经足够了，对我来说也足够了。