华盛顿葡萄酒的新卫士

从经济上讲，基奥纳葡萄园的这片葡萄园几年前就该被拔掉了。1976年，两名前通用电气(General Electric)工程师在红山(Red Mountain)无边无际的蓝天下种植了美国第一个商用lemberger，追求华盛顿可以酿酒的大胆想法。优秀的葡萄酒,甚至。

国家一旦接受了赤霞珠，就实现了这一预言，赤霞珠是一种葡萄，像 Kiona 这样的葡萄园可以以两倍甚至三倍的价格出售。在 Kiona 的所有者决定为后代以及他们的庄园 lemberger 保留这些英亩土地之前，许多原始葡萄藤被砍掉了。

然后马特奥斯汀打来电话。这位酿酒师和他的妻子凯利一起拥有罗缎葡萄园，他热爱历史和葡萄的弱者本性。Kiona 已经制作了一个可爱的庄园版本。“我想做一些不同的、有趣的事情，”奥斯汀说。“我从来没有喝过用它酿造的桃红葡萄酒，更不用说起泡酒了。”

这个计划诞生的瓶子有一个皇冠盖，就像啤酒一样，打开时发出类似令人满意的裂缝。里面的酒是冒泡的和结晶的，在阴影下是桃子的颜色。它的酸度像花朵盛开的延时视频一样在味蕾中蔓延。Grosgrain 发布了这款 lemberger pet-nat(petillant naturall 的缩写)作为其 2018 年首次亮相的一部分——这是该州葡萄酒界的一个清爽而起泡的拐点。

嗜酒者认为华盛顿是一片盛产赤霞珠和西拉的土地——多年来，这些引人注目的红葡萄酒是他们认为我们的原因。但是，全州大量的酿酒厂正在扩大对来自华盛顿的葡萄酒的定义。Grosgrain 和 Devium 等新来者，来自长期酿酒师 Keith Johnson，与 Syncline、WT Vintners 和 Savage Grace 等相对前辈一起将行业推向新的方向。

西雅图大都会的葡萄酒大师Sean P. Sullivan说，后者由 Michael Savage 创立，在一定程度上影响了其他酿酒师，让人想起电影《盗梦空间》：“他在人们的脑海中植入了这个想法做的不一样。”结果达到了推动这一运动超越趋势的质量水平。

方法各不相同——你可能不会在该州找到另一个 lemberger pet-nat，更不用说世界了——但结果往往是对食物的补充，而不是要求你的味觉全神贯注(或用橡木板敲打它)。与华盛顿过去 20 年的红色年份相比，它们的酸度更高，酒精度更低。拥护这种精神的酿酒师可以详细了解比正常情况更早采摘葡萄，在酿酒过程中只进行最低限度的干预，或者寻找该州(相对)凉爽的葡萄种植地点。非专业饮酒者的结果：更充分地反映周围环境的葡萄酒，如果你有几杯就不会让你受到打击。

“我们都没有做任何新鲜事，”Jeff Lindsay-Thorsen 说，他在伍丁维尔的 WT 葡萄酒商已经接受了这些风格近十年。这些做法借鉴了旧世界的前辈。天然葡萄酒可能是一种如此炙手可热的趋势，已经引起强烈反对，但这种罗缎兰姆伯格的宠物自然风格是如此古老，它早于香槟。最近，在大型葡萄酒在 2000 年代初流行之前，像 Cadence 和 Andrew Will 这样的华盛顿酿酒师以拥护许多相同的价值观而闻名。然后是浓郁、成熟的红葡萄酒。以及奖项和令人印象深刻的分数。

Lindsay-Thorsen 说，当游客在伍丁维尔仓库区的 WT Vintners 品酒室品尝单一葡萄园西拉时，工作人员通常必须解释他的方法。“这些酒的味道和我们所有邻居的都不一样。”他并不一定认为这是一件坏事。“关于这些酒厂的每一次谈话，无论好坏，都会引起人们对这种华盛顿葡萄酒的替代版本存在的关注。”

2016年 5月，Full Pull Wines 的 Paul Zitarelli 每天发送一封电子邮件，主题是“Bang the Drum”。这种特别的打击行为是为了敦促他的读者探索哥伦比亚峡谷 Memaloose(现在称为白痴的恩典)的“新鲜、充满活力”和食物友好的瓶子。Zitarelli 告诫他的客户群，这是“无人知晓的令人惊叹的西北宝石”。“这并不容易(我的意思是销售)挑战华盛顿葡萄酒风格的普遍看法。”

当他在 2009 年通过电子邮件建立葡萄酒零售业务时，Zitarelli 只销售华盛顿瓶。这意味着他的收件箱散文主要是颂扬赤霞珠、西拉和波尔多混酿。“人们对红山非常着迷，”他回忆道，这个地区“能够生产出这些巨大而丰富的葡萄酒。”尽管如此，他还是尽可能地将华盛顿白葡萄酒或起泡酒偷偷加入他的产品中，“即使它们在早期表现不佳。”

他的鼓点不再是独奏。今年夏天，Zitarelli 提供了少量罗缎酒，其中包括 lemberger pet-nat。Full Pull 的拍品通常很快售罄，但反响比平时更加​​疯狂，“就像克雷克雷的前 10%”。华盛顿酿酒厂的增长同样令人兴奋。国家现在有超过一千人。Zitarelli 说：“很多新能量都来自制作这种风格的人。”“我不记得上次有人推出的宣传语是，我们想要制作大屁股出租车和西拉酒是什么时候。”

蕾妮·埃里克森 (RENEE ERICKSON)关闭了她原来的餐厅船街咖啡馆后，这位餐馆老板进行了一次公路旅行，以了解华盛顿的葡萄酒。2015 年，她越过喀斯喀特山脉，将她的旧奥迪开向东南方的普罗瑟，以奇努克葡萄酒作为她的大本营。埃里克森 (Erickson) 在船街 (Boat Street) 倒酒，但在二十多年来为她的餐厅建立酒单时，来自法国或意大利(甚至希腊或西班牙)的葡萄酒比她家乡的酒瓶赢得了更多的空间。

“老实说，我一直对此感到内疚，”她说。“在餐厅的所有其他方面，我们都尽力支持本地人。”华盛顿的大的，值得年龄的风格并没有与她的菜单说话。他们的价格(以及他们需要窖藏多年)感觉更适合牛排馆而不是一个小隐蔽处，在那里韭菜或小扁豆可能像一块肉一样成为盘中的明星。埃里克森说，从广义上讲，“葡萄酒更侧重于奖项，而不太注重搭配什么食物。”

当然，也有例外。Erica Orr 的“华丽”白诗南，来自 Orr Wines，帮助激发了 Erickson 对华盛顿白人的兴趣。她渴望结识更多女性酿酒师，这让她找到了 Kelly Hightower——以及她的桃红葡萄酒。来自 àMaurice Cellars 的一款适合食物的陈年马尔贝克将其列入她的名单。Syncline 是另一个长期以来的最爱。“看在上帝的份上，他们酿造起泡酒。”

华盛顿最近的酿酒师们做了更多工作来弥合该州奇怪的讽刺：我们的饮食文化赞美来自我们周围土地的成分，但来自同一片土地的葡萄酒通常是独立的。埃里克森对新的酿酒师队伍感到兴奋;Westward 倾倒 Devium 桃红葡萄酒，Whale Wins 尽可能多地抢购了 Grosgrain 的 albariño 和腮红(它对桃红葡萄酒的称呼)。“我们现在的清单上有比以往更多的华盛顿葡萄酒，”埃里克森说。“在我们所有的餐厅。”就像她标志性的当地牡蛎一样，小生产商的瓶子很快就消失了。但是在这场葡萄酒运动中最知名的品牌之一可以在杂货店买到。

在华盛顿，无论是饮酒者还是其他酿酒师，关于清淡、适合食品的葡萄酒的讨论很快转向迈克尔·萨维奇。在涉足葡萄酒行业之前，萨维奇是一名音乐家，在录音室弹奏吉他和钢琴。(这两个职业似乎吸引了某些人的注意力;Grosgrain 的 Matt Austin 曾经在朋克乐队中弹吉他。)如果说华盛顿的标志性红色是一堵精心设计的声音墙，那么 Savage 的则是有意为之。“通常是第一盘磁带，即使是缺陷和所有东西，”他说。“所以我重视不妨碍事情。”

当他创立 Savage Grace(他的妻子是名义上的 Grace)时，他着眼于华盛顿的边缘。我们州的主要葡萄酒能源主要来自华盛顿东部烈日下的种植。那热量使葡萄成熟。成熟的葡萄意味着更多的糖可以发酵成酒精，有时会以更高的酒度和丰富的水果风味的可靠吸引力压倒收获的个体特征。现在，像萨维奇这样的酿酒师从山坡和其他曾经被认为对葡萄藤来说太冷的地方寻找水果。曾经给葡萄种植者带来麻烦的慢熟区提供了机会。

2018 年，酿酒厂从 Woodinville 狭窄的摊位搬到了哥伦比亚峡谷的 Underwood 山，在那里，Savage 和 Syncline 和 Cor Cellars 等邻居将这个地区从轻松的波特兰一日游改造成华盛顿低调革命的中心。通过萨维奇的葡萄酒如此富有表现力地说话的葡萄园沿着他品酒室下方的斜坡延伸。

大多数粉丝将 Savage 与赤霞珠联系起来，但一个星期天下午，经营他的 Woodinville 卫星品酒室的友好女士倒出一种琼瑶浆橙酒的味道，混浊的香料味是你不会从甜瓜颜色的葡萄酒中期待的。

“这绝对不是华盛顿州，”她高兴地说。除了现在，越来越多。