芬兰葡萄酒革命背后的秘密

当大卫•科恩(David Cohen)和妻子保拉(Paola) 2008年从马萨诸塞州搬到芬兰时，他们还是酿酒爱好者。他们决定把经营一个乡村葡萄园作为副业。

他们面临的第一个大挑战是什么?学习用浆果酿酒，因为芬兰对酿酒的规定很严格。

在1995年芬兰加入欧盟(EU)之前，当地只有少数葡萄园生产浆果和葡萄葡萄酒。但在欧盟谈判期间，部长们面临一个选择:芬兰可以是一个北极国家，为家庭供暖收取能源补贴，也可以是一个葡萄酒生产国，有不同的补贴。

欧盟规则规定，不可能两者兼得。这一立场部分出于官僚主义，部分出于外交，也是为了避免与法国和意大利等传统葡萄酒生产国决裂，这些国家的葡萄酒产业得到欧盟的大量补贴。

因此，芬兰放弃了生产和销售用本国葡萄酿制的所谓“葡萄酒”的权利。相反，它必须标明“由葡萄发酵的温和酒精饮料”。然而，几乎没有人生产。

在这些欧盟谈判之后，任何人都可以合法采摘大量的芬兰本土浆果，这激励了许多芬兰人用他们采集的果实生产葡萄酒。但是，当地人认为生产的大部分都不能饮用。因此，芬兰浆果酒很快就给人留下了负面印象。

“这是一个繁荣和萧条的过程，”大卫在谈到欧盟的法令时说。“它扼杀了整个行业。”

科恩夫妇没有被吓倒，花了几年时间研究如何用云莓、越橘、蓝莓、树莓和沙棘酿制葡萄酒。2014年，他们在赫尔辛基以北不到90分钟的地方建立了Ainoa酒厂。他们使用“红葡萄酒的方法”从果皮中提取味道，大卫·科恩说，这与芬兰其他果酒酿造师不同，他认为后者在生产葡萄酒时不接触果皮。

但事实证明，销售芬兰浆果酒要比酿造困难得多。保拉把它带到芬兰各地的餐馆，但一旦餐馆老板知道这是本地的，他们就拒绝品尝。

品酒师、葡萄酒大师海蒂Mäkinen在2016年赫尔辛基的葡萄酒博览会上第一次见到了艾诺阿。

Mäkinen表示:“当我品尝这种产品时，感觉很强烈。”“味道很纯正，这与浸渍方法有关。所以，如果上面写的是云莓，尝起来就像云莓。很多其他葡萄酒的结构都是中空的，尝起来也不像制作它们的产品。你绝对可以在杯子里尝到不同的味道。”

通过坚持不懈和口口相传，科恩夫妇成功地让一些侍酒师品尝了他们的葡萄酒。大卫说，转折点出现在2017年，在艾诺阿的树莓酒不仅赢得了金奖，还获得了维纳利奖杯(Vinalies Trophy)，这是法国品酒师(Oenologues)颁发的最高奖项。这是第一款浆果酒，也是第一款获奖的北欧葡萄酒。

他表示:“在我们赢得这个奖项后，著名的芬兰餐厅纷纷入股。”“2017年，我们的餐厅客户名单与芬兰的米其林(Michelin)名单相当。”

从那时起，该组织又为浆果酒颁发了五枚金牌，所有的浆果酒都来自艾诺阿。科恩的酒庄总共获得了13个奖项，包括几个来自北加州的奖项。他们现在生产12种浆果酒。

“我们引发了一场革命，但受益的不仅仅是我们，”大卫说。“现在已经形成了一个完整的产业，拥有25个商业葡萄园，公众对可能性的看法已经改变。”

科恩夫妇激发了许多酒商的灵感，包括Kaisa Auer，她在2018年接管了家族的小葡萄园Teiskon Viini。

奥尔说:“当大卫来到芬兰时，改变的是，他有一个更大的愿景，那就是把葡萄酒带到芬兰以外的地方参加比赛，这帮助我们的葡萄酒在国内外闻名。”

2018年，芬兰饮食文化协会正式表彰科恩夫妇对芬兰饮食文化发展做出的重大贡献。

这些赞誉与文化转变共同推动了对国产葡萄酒的需求，尽管国产葡萄酒的价格高于进口葡萄酒。

奥尔说:“芬兰人越来越喜欢冒险。”“通常情况下，他们并没有。在过去的15年里，我看到了这种变化。”

酿酒业也更具实验性。Asko Ryynänen于2015年加入芬兰最古老的葡萄园之一Hermannin Viinitila，担任生产经理。他属于采用更实验性方法的新一代。

Ryynänen表示:“老人们退休了，新人们正试图改变现状。”

他说，以前，芬兰的葡萄酒都是土产的。“现在更专业了。我们不想再谈浆果酒了。我们想谈谈北极葡萄酒。我们用的都是森林里的东西，包括云杉尖。艾诺亚已经做到了，我们也计划这么做。”