气候变化威胁着朱拉的葡萄酒和生活方式

在法国东部Cuisance河畔，散布在Arbois公社古老的石屋之间，一小群葡萄酒爱好者坐在秋日的阳光下，啜饮着生长在侏罗山脉山麓的霞多丽和葡萄干，法国最小但最受欢迎的葡萄酒产区。

对于最近 10 月一个下午访问该地区的许多美国游客来说，这是自去年冠状病毒大流行关闭边境以来他们第一次前往欧洲。他们挤在指南和地图上，带着明显的兴奋标记下一次品尝的潜在目的地。但在附近的葡萄园里，一年一度的葡萄收获刚刚结束，阴郁的情绪占了上风。

随着政府和商界领袖在苏格兰召开一次重要的联合国气候会议，考虑到应对气候变化的全球措施，汝拉的葡萄种植者现在正在忍受气候变化对他们生计的影响。他们一直在努力应对霜冻、冰雹和高温造成的创纪录作物损失，所有这些都是由气候变化引起的。这些极端天气条件在过去五年中愈演愈烈，导致该地区出现绝望和自杀事件，因为当地人担心当他们的葡萄收成持续失败时，他们将如何保持葡萄酒的独特特性。

“与去年相比，我们损失了 85% 的收成，”49 岁的法布里斯·多丹 (Fabrice Dodane) 说，他是一家专门从事有机葡萄栽培的小型葡萄酒生产商 Domaine de Saint-Pierre 的老板，现年 49 岁。“这真的是一场灾难，人们很生气，因为需求量很大，但没有足够的酒卖。”

尽管侏罗是法国最小的葡萄酒产区之一，跨越 50 多英里，仅占该国葡萄酒产量的 0.2%，但其经济严重依赖酿酒，其过去 15 年的葡萄酒越来越受到国际赞誉。该地区多样化的土壤和葡萄品种造就了无限的色调和风格，但其有机、天然和起泡酒在纽约、东京、哥本哈根和伦敦特别受欢迎。

汝拉的半大陆性气候传统上以寒冷的冬季和干燥、温暖的夏季为特征，造就了这些葡萄酒的独特特性。但自 2015 年以来，天气变得越来越难以预测。最显着的变化之一是冬季温度升高，导致葡萄藤芽提前破裂或开放，使它们暴露在霜冻中，这可能会在一夜之间摧毁葡萄藤。“当冬天寒冷时，葡萄藤会在霜冻中沉睡，但现在随着冬天的到来，它们会过早醒来并变得脆弱，”100 家酒庄最大的合作社 Fruitiere Vinicole Arbois 的主管加布里埃尔·迪特里希 (Gabriel Dietrich) 说。汝拉地区。

但在 2021 年，侏罗山几乎无情地经历了毁灭性的天气条件。

迪特里希说：“今年我们在 4 月份遭遇了严重的霜冻，然后在 6 月份下了冰雹，接着是一个可怕的寒冷夏天，大量降雨导致葡萄园发生疾病并腐烂了葡萄。”

自 2017 年以来，Fruitiere Vinicole Arbois 的产量一直在稳步下降。虽然该合作社在正常收获后通常会生产约 475,000 加仑或 18,000 百升的葡萄酒，但 2017 年其产量下降了一半以上，至 185,000 加仑。它继续下降，2021 年仅进口 119,000 加仑。

“我们在侏罗山生活着真正的危机;我们从未见过这样的事情，”迪特里希说。“有些葡萄种植者今年甚至无法收获，因为他们一无所有。”

该地区去年天气条件良好是在 2018 年，葡萄酒专家称该地区生产了一些出色的葡萄酒。然而，由于需求旺盛且收成有限，价格上涨了，某些标签，例如 2018 年的 Pierre Overnoy Arbois-Pupillin Poulsard，很难找到。这给葡萄种植者带来了维持生产的巨大压力，许多人正在努力维持生计。

今年，四位受人尊敬的法国酿酒师结束了他们的生命。其中之一，Domaine de la Tournelle 的 Pascal Clairet，是 Arbois 有机葡萄栽培的标志性人物，在过去 20 年中生产了一些最前卫的获奖天然葡萄酒。他的死震惊了该地区。

“侏罗山是一个极端的例子，因为正是这个小地区提供了广泛的范围和特殊性，当某种特酿获得良好的新闻报道时，突然之间就产生了巨大的兴趣而不足以四处传播，这使得葡萄酒种植者的负担，”《侏罗山葡萄酒》的作者、研究该地区 20 多年的葡萄酒专家 Wink Lorch 说。

“在 2000 年代初期，侏罗山酿酒商做出了真正的努力来吸引出口销售以及与此相关的海外葡萄酒爱好者游客，”她说。“现在这几乎适得其反，所有的天气问题和他们的葡萄酒都取得了成功。”

高成本、低收益和官僚主义：实验的障碍

然而，气候变化的影响并未完全对酿酒产生不利影响，尤其是黑比诺等红葡萄品种，它们受益于炎热的夏季。最大的葡萄酒之一 Domaine Maire & Fils 的设施经理雅克·豪勒 (Jacques Hauller) 表示，当芽早破并暴露在阳光下的热量下时，葡萄的成熟会加速，从而赋予它漂亮的颜色和大量的单宁汝拉地区的庄园。

“通过这种方式，全球变暖的挑战对我们帮助很大，因为我们能够酿造出一些在英国和法国获奖的黑比诺，”他说。“通常这个地区并不以高水平的黑比诺而闻名。”

Domaine Maire & Fils 占地超过 490 英亩，在与 2020 年相比损失了约 40%-50% 的收成后，即使在今年也能从汝拉地区稳定地生产葡萄酒。在公司的一个房间里酒厂，大约 300,000 瓶葡萄酒被堆放得很高，在运往全球市场之前成熟了 3 到 20 个月。

“今年我们的有机生产遇到了很多问题，因为有很多霉菌和疾病，”Hauller 指着庄园低洼平原之一上的一排排霞多丽葡萄藤解释道。“当然，对于拥有少量包裹的个人或小型生产商来说，难度要大得多。他们中的一些人失去了一切。”

像 Dodane 这样的葡萄种植者一直在试验保护他们的作物免受冬季霜冻的技术，例如燃烧蜡烛、使用稻草捆和暖风机器，但许多人抱怨成本太高，而且效果有限。

一些酿酒师渴望尝试不同的葡萄品种，以适应不断变化的天气模式，但法国对其允许在葡萄酒产区种植的葡萄品种极为严格。该国的监管机构 Appellation d'Origine Contrôlée 近年来对规则进行了调整，以允许研究和开发适应气候的新品种，但这个过程既艰巨又缓慢，新品种获得批准可能需要数年时间，酿酒师说。

“这非常复杂，需要时间，”Hauller 说。“我与许多其他酿酒师都认为全球变暖的影响比我们的过程更快。”