Le Macchiole葡萄酒——意大利的法国之银
Eugenio Campolmi在父母的工作环境中长大，他的父母开了一家名叫Le macchiole的餐馆，这家餐馆位于托斯卡纳西部沿海地区，靠近Bolgheri村。然而，他意识到自己对经营餐馆缺乏兴趣，反而想要酿酒。
在那个时候，在20世纪80年代早期，这个地区的大多数葡萄酒都不出名，农业工作被认为很少稳定，也很难赚钱。
当尤金尼奥告诉他的父母，他想离开他们的餐馆，转而种植葡萄酿酒时，他们吓坏了。
尤金尼奥的妻子辛西娅·梅里(Cinzia Merli，尤金尼奥于2002年去世)解释说:“这是一场灾难。”
他的父母不同意，因为那时候葡萄种植还不是很发达。当他说他想酿酒时，他父母让我说服他，但我自己的父母都是农民。”
1983年，坎波米购买了10英亩(4公顷)的葡萄树。当时，博尔盖里地区的葡萄酒并不出名，只有一些生产商，比如当时受到国际关注的萨西嘉。
Eugenio尝试种植Sangiovese和Barbera，这两种葡萄品种在意大利北部备受推崇，甚至是托斯卡纳和皮埃蒙特地区的主要品种。然而，当地的气候和土壤类型对两者都不利。当地土壤沐浴在阳光下，而区域土壤形成了冲积物和海洋沉积物的独特组合。这些条件更有利于种植葡萄，葡萄在法国比在意大利更常见。
他发现这里的赤霞珠和品丽珠都很不错。还有梅乐，”马蒂亚解释道。马蒂亚是尤金尼奥和辛齐亚的两个儿子之一。
他首先用赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和桑娇维塞(Sangiovese)混合酿制了Paleo Rosso。但在1993年，他开始添加品丽珠(Cabernet Franc)，到2001年，他生产了100%品丽珠的Paleo。他是博尔盖里第一个生产单一品种品丽珠的葡萄酒生产商。(旧石器是当地一种沿海野生草本植物的名字。)
从一开始，Le Macchiole的客户主要是国际客户。Cinzia解释了原因。
“当我们开始酿酒时，意大利人并不关心这个地区。除了在罗马和米兰，在托斯卡纳也只有几家葡萄酒商店出售博尔盖里的葡萄酒。
首先，我们主要销往英国，然后是比利时、日本和美国。
如今，马其奥葡萄酒最大的市场是意大利，其次是瑞士、美国和日本。
Le Macchiole的Messorio葡萄酒也是一个单一品种——100%的梅洛(Merlot)。Le Macchiole也是第一个生产100%西拉命名斯克里奥的地区生产商。他们的Bolgheri Rosso是一种由梅洛、法国赤霞珠和赤霞珠混合而成的波尔多葡萄酒，还包括法国罗纳河品种的西拉。这些葡萄在当地条件下生长得非常好，到2009年，马基奥勒已经将所有桑娇维塞葡萄从他们的葡萄园中移除。
Cinzia(同时也是管理Bolgheri葡萄酒产区的财团的副总裁)很欣赏西拉所面临的挑战。
“生产西拉(Syrah)非常困难。我们是1994年开始的，我丈夫非常热情。这很困难，因为这里的土壤对西拉来说太肥沃了。但我们在卡萨韦基亚海拔200米(600英尺)的一座山上发现了完美的土壤。那些葡萄酒更精致。这附近的其他地块生产西拉的密度和集中度更高。
西拉是我丈夫最喜欢的葡萄品种。他有一个梦想，就是生产出一款既具有法国西拉的优雅和精致，又具有澳大利亚西拉的力量的西拉。”
辛西娅和她的儿子们采用有机食品的一个原因是她的丈夫在2002年死于癌症——可能与使用农药有关。在那段时间里，拖拉机驾驶室是开着的，司机们在没有保护的情况下工作——不断地吸入喷洒在葡萄藤上的化学物质。
辛齐亚的儿子埃利亚解释说:“我们现在使用不同的技术来管理葡萄藤。”“在葡萄藤中工作你需要保持安全和健康。有机耕作也能让藤蔓更健康。”
如今，Le Macchiole在69英亩(28公顷)的土地上种植藤蔓。他们的不同地块分布在Bolgheri村的北部、南部、东部和西部的不同黄金地段，其中包括一些引人注目的响亮名字，如卡萨诺瓦、维尼奥内、Lamentano、索米、乌利维诺和利沃龙。他们还在试验用当地不同种类的树木和植被在一些地块上(除了用围栏阻止野猪)种植。
伊利亚解释道。
“我们使用不同种类的植物作为抵御寄生虫的天然屏障。有些植物把害虫从藤上吸引走，有些植物把益虫吸引到藤上。”
每年，Cinzia和她的两个儿子都会和孩子们的叔叔以及他们的酿酒师Luca Rettondini一起为旧石器红椒酒和旧石器比安科酒选择混合酒。
“这是一张圆桌，”马蒂亚解释道。“每个人都给出想法，然后我们一起决定走哪条路。这是很酷的。我认为这是一年中最好的时刻之一。”
酿酒师雷顿迪尼曾在意大利基安蒂(Chianti)地区、澳大利亚和法国波尔多(Bordeaux)工作过。他解释了为什么他们的葡萄酒具有独特的干净和明亮的香气和口味。
“我们花了大量时间和精力研究用于酿制单一品种葡萄酒的三种葡萄。我们发现最好少用橡木来更好地解释风土。此外，我们研究了土壤，所以当我们重新种植葡萄时，我们知道会发生什么。在喝了多年的葡萄酒后，我感到很高兴，因为我知道过去的关注起到了作用。未来是开放的——辛齐亚的儿子们还年轻，但精力充沛，头脑聪明。他们会尊重过去的父母，但也会有新的想法。勒·马基奥勒这里没有迅速的变化。”
这个家族回报了这个社区——自从它变成了一个繁荣的葡萄酒产区——让他们的生意得以发展和繁荣。为了庆祝他们从《葡萄酒观察家》(wine Spectator)获得的2004年梅索里奥(Messorio)葡萄酒获得100分，辛齐亚委托创作了一幅大型油画，将其切成48个矩形，并将每个矩形作为标签贴在6升的葡萄酒上。出售这些瓶子的收入用来购买放置在该地区周围的五个金属矩形，这样游客就可以把自己框在风景秀丽的景色前拍照。
马蒂亚解释说:“这个想法是为了宣传博尔盖里。”
在文化上，博尔盖里有点像法国在意大利的一部分。然而，意大利传统占据主导地位，当地的葡萄也没有被遗忘。近年来，Le Macchiole又开始种植少量桑娇维塞葡萄酒。
Cinzia解释说:“我们试了很长时间的桑娇维赛。”“但土壤太肥沃，阳光太多，海水的影响对这种植物不利。但最近我们又种了一小块地，我们将用在红堡里。”
因此，博尔盖里未来的关键可能还包括整合过去。Eugenio很了解实验。
口味。
Le Macchiole。Bolgheri罗索。医生。2019. 94点。
这是唯一的混合酒，由Le macchiole生产- 50/20/20/10的梅洛，品丽珠，赤霞珠和西拉。其目的是代表Bolgheri的古典风味，但使葡萄酒易于接近。甜美的红色水果，可可，蔓越莓和淡淡的烟熏香味。口感柔和，黑胡椒和香醋的味道让人联想到高架的结构和水果的味道，更像是纳帕而不是波尔多的混合酒。可以搭配烟熏野猪肉、烤金枪鱼，或者根据辛奇亚的说法，甚至可以搭配白鱼、意大利面和萨尔萨绿酱。年产145,000瓶。
Le Macchiole。化石罗索。糖耐量受损。2017. 97点。
这款100%品丽珠在新橡木桶中陈酿18个月，其香气会让你想起波尔多圣-Émilion，而口感可能会让你想起来自法国罗纳河谷的西拉——由于受地中海炎热气候的影响。蓝莓，桉树，奥利奥巧克力饼干和小葡萄干的芳香。入口清新活泼，回味中带有优美的酸味。由于葡萄酒的酸度会与食物中的脂肪形成鲜明对比，辛西娅推荐搭配羊肉，而她的儿子马蒂亚更喜欢鸭子。在那不勒斯的餐馆里，这种酒经常搭配扇贝。
Le Macchiole。Scrio。糖耐量受损。2017. 96点。
这款100%西拉的葡萄来自两个葡萄园，分别种植了22年和27年。明显，干净和明亮的香味包括可可，甚至姜和薄荷。鼻子上的蛋糕。混合了甘草和巧克力的精致口味。回味酸度丰富，与马基奥勒产区的所有葡萄酒一样。
Le Macchiole。Messorio。糖耐量受损。2017. 94点。
这款100%的梅洛包含了丰美的宝盖瑞果香，并带有一丝香醋的味道。类似于2018年的波尔多混合酒，带有浓郁的黑果香。坚固的单宁，充满活力的酸度和丰富的果香。适合搭配羊肉和酸辣酱。每年生产10000瓶。
Le Macchiole。化石罗索。2018。97 +分。
耐嚼，几乎可以食用的品丽珠，散发着鼠尾草、巧克力、黑樱桃、黑胡椒和栗子的芳香。多汁和圆润的口感带有些许野生草本的边缘。优异的酸度——这似乎是2018年博尔盖里葡萄酒的总体特征。
Le Macchiole。Scrio。席拉。糖耐量受损。2018. 97到98分。
浓郁的黑莓、黑樱桃、鼠尾草和蓝莓香气。口感温和优雅，带有独特的香醋和一丝茴香味。这是一款比2017年份的西拉(Syrah)更浓郁、更香料的酒。美丽。尤金尼奥的梦想实现了法国的技巧和澳大利亚的力量。
Le Macchiole。Messorio。糖耐量受损。2018. 96对97分。
这款100%的梅洛葡萄酒充满活力和丰富的香味，包括黑胡椒，茴芹和橘子皮(Cinzia也能闻到迷迭香)。口感圆润有力，单宁与酸度完美融合。包括性格和深度，与2018年斯克里奥和2018年旧红牛同等的质量水平。可以考虑搭配红烧牛肉。
Le Macchiole。化石比安科。2020。糖耐量受损。95点。
这款80/20比例的霞多丽/长相思混合酒包含了新鲜而充满活力的柠檬、鼠尾草、薰衣草、薄荷和咸味的海水喷雾的香气。干净明亮的喜悦。搭配凤尾鱼等海鲜小吃。
