在加州最有前途的新酿酒厂之一 在意想不到的地方收获水果

来源:时间:2021-09-23 16:19:03

与大多数加州酿酒师相比,Chenoa Ashton-Lewis 和 Will Basanta 今年的收获季节议程大不相同。

在洛杉矶市区,他们从道奇体育场附近的废弃葡萄藤和禁酒令期间意大利移民种植的小后院葡萄园中采摘葡萄。在加利福尼亚和墨西哥边境附近,他们聚集了内比奥罗。在去年的野火中燃烧的圣盖博谷地区,他们为接骨木觅食。

它为这对夫妇刚刚起步的品牌 Ashanta Wines 提供了一系列不拘一格的水果来源。Ashton-Lewis 和 Basanta 说他们被这些网站所吸引,这些网站在加州葡萄酒行业仍然很大程度上是未知的。

但这对夫妇的创新风格在诸如Valley Bar & Bottle和 Ordinaire等湾区葡萄酒目的地获得了安静的追随者,他们并不是为了新奇而寻求新奇。

是的,他们正在酿造一些非常出众的葡萄酒——比如法国鸽笼白葡萄和接骨木浆果的霓虹红色香气,或者苹果酒和酿酒葡萄的起泡混合物。但他们也在生产更多传统的葡萄酒:清爽、刺激的桃红葡萄酒和结构化、酒体丰满的红葡萄酒,似乎可以陈年。

尽管事实上 Ashanta 葡萄酒是零零——天然酿酒中最激进的部分,根本不涉及任何化学添加或调整——你无法通过品尝它们来判断。到目前为止,他们的葡萄酒干净而专注。

对于两个只有几年酿酒经验的新手来说,Ashton-Lewis 和 Basanta 看起来前途无量。

“当你酿造天然葡萄酒时,可能会存在缺陷,”巴桑塔说,他指的是在这种低干预酿酒协议下可能出现的一系列细菌问题,使葡萄酒具有一些人觉得令人不快的味道。“这不是我们的目的。我们永远不想成为货架上最时髦的瓶子。”

Ashton-Lewis 插话说:“我们真的只想酿造经典的红葡萄酒。”

这对夫妇的葡萄酒项目背后的故事涉及一段不寻常而复杂的历史,起源于 1974 年在索诺玛山上种植的家庭葡萄园。

Ashton-Lewis 的祖父母 Stephen 和 Justine Ashton 在他们家周围种植了黑比诺葡萄后,他们最初将收获的葡萄卖给了Gundlach Bundschu等当地酿酒厂。最终,他们开始以自己的品牌 Ashton Vineyard 酿造自己的葡萄酒。在奥克兰长大的阿什顿-刘易斯 (Ashton-Lewis) 小时候看着祖父母照料葡萄园。

然后在 2017 年,修女大火席卷了整个庄园,摧毁了他们的家园和 80% 的黑比诺葡萄藤。这场火灾同样烧毁了阿什顿夫妇用于一年一度的葡萄酒乡村电影节的所有设备——从放映机到电影档案——他们已经举办了 31 年。葡萄园的一部分有西拉葡萄藤幸存下来。

“我们被疏散了三个星期,”贾斯汀阿什顿说。“当我们最终被允许返回时,那是一片被烧毁的土地。我们失去了一切。我们想,'当,那个故事就这样结束了。'”

第二年,她的丈夫死于癌症。

Ashton-Lewis 表示,到 2019 年,Ashton Vineyard 的未来变得不确定。她的祖母不知道她是否想重新种植被烧毁的葡萄园,甚至继续酿酒。那一年的收获季节结束时,葡萄藤上挂着相当多的果实。

“鸟儿会吃葡萄,”阿什顿-刘易斯说。所以她和住在洛杉矶并在电影业工作的巴桑塔——他是一名电影摄影师,她是一名作家——驱车前往索诺玛。

两人都没有酿酒,但多年来一直保持着尝试的热情。

Ashton-Lewis 从小就梦想着酿酒。在她祖父去世后,她感到很感动要继承他的遗产。巴桑塔在拍摄纪录片系列“厨师的餐桌”时对葡萄酒产生了兴趣,当时他在著名的意大利餐厅 Osteria Francescana 品尝了来自弗留利的天然橙酒。

他们在 2019 年阿什顿葡萄园收获的葡萄酒中只生产了 300 箱,而且由于他们不是在获得完全许可的酒厂生产的,因此不允许出售。但火花已经点燃。

他们说服酿酒师托尼·科图里 (Tony Coturri) 允许他们在他附近索诺玛山 (Sonoma Mountain) 的酿酒厂开店。该设施之所以吸引人,不仅是因为它靠近,还因为 Coturri。自 1970 年代以来,他一直在酿造天然葡萄酒,并在那时指导了许多年轻的酿酒师。

这对夫妇在阿什顿葡萄园(从一开始就采用有机种植方式)呆的时间越长,他们对它的敬畏就越大。尤其是在他们有了一个非凡的发现之后:修女火灾两年后,新的葡萄藤似乎从土壤中冒出来。

有一天,阿什顿-刘易斯在她祖母的葡萄园里散步时,被一些新东西绊倒了:一株绿芽,一种你期望看到的从葡萄藤中冒出的生长,但似乎不受限制。他们小心地追踪拍摄。它通过一条滑溜溜的地下通道连接到被烧毁的 52 岁葡萄藤的底部。

“一场大火穿过你的葡萄园,你认为你已经失去了一切,”贾斯汀阿什顿说。“但根很好。我猜这就是森林燃烧后森林中发生的事情,”地狱为新生命的出现扫清了道路。

最终,Ashton-Lewis 和 Basanta 确定了大约 100 个这些新芽。他们将它们缠绕在木桩上,将它们水平生长的四肢哄成临时的垂直格子。随着季节的推移,枝条长出芽,然后变成花,然后变成果实。这种水果进入了阿散塔的第一款酒,黑比诺和西拉的共同发酵。

但他们可能会继续在重生的葡萄园工作的想法很快就消失了。Justine Ashton 和其他家庭成员决定再次开始酿酒,重振 Ashton Vineyard 葡萄酒标签。2020 年的阿散塔将没有葡萄剩下。

不过,这对夫妇仍然决心建立葡萄酒业务。与洛杉矶的许多电影业居民一样,巴桑塔和阿什顿-刘易斯发现自己在 2020 年的大部分时间里都没有稳定的工作。有了更多的空闲时间,他们穿越了整个州,寻找远至埃尔多拉多和圣地亚哥县的葡萄园。从他们找到的来源来看,他们去年生产了 11 种不同的葡萄酒,其中 5 种尚未发布。

许多令人印象深刻。一种名为Mawu的特酿(44 美元),混合了从索诺玛谷同一葡萄园收获的梅洛和霞多丽,闻起来像蔓越莓酱和玫瑰果;它读起来是一种迷人的、酒体轻盈的红色。该宠物NAT($ 40)用接骨木果制成,法国鸽笼,白葡萄,是纯洁,品尝像zingy草莓酱。Zazen 是一种来自 Sierra 山麓的仙粉黛,当我在陈酿的桶中品尝它时,让我想起了黑莓蜜饯。(他们还没有发布。)

毫无疑问,其中一些水果来源的吸引力在于它们的可负担性——尤其是圣盖博谷接骨木浆果。阿什顿-刘易斯和巴桑塔除了油耗外,还免费为它们觅食。但这对夫妇也表示,他们被那些感觉偏僻的葡萄园所吸引。虽然他们现在从一些久经考验的地区购买葡萄,如索诺玛谷、塞拉山麓和圣巴巴拉县的洛斯奥利沃斯,但他们同样对在其他酿酒商不冒险的地方酿造独特葡萄酒的前景感到兴奋,就像洛杉矶市区那些被遗忘的葡萄园一样。

环境决定了他们去年的许多酿酒决定。他们想制作piquette,一种通过将压榨的葡萄皮与水混合制成的饮料,但他们无法获得高质量的水。所以他们用苹果汁代替了水,创造了一种实验性的果酒。由于去年野火烟雾污染的广泛威胁,他们将许多特酿变成了起泡酒,希望减少葡萄皮提取和一点点碳酸化会减轻烟雾的影响。

随着 2021 年收获的临近,Basanta 和 Ashton-Lewis 认为他们今年不会从 Ashton Vineyard 获得任何葡萄。所以他们在别处获得了足够的水果来酿造价值约 1,000 箱的葡萄酒。

九月初,他们接到了一个意想不到的电话。毕竟,阿散塔有一些索诺玛山的果实。因此,Ashton-Lewis 和 Basanta 花了一个上午的时间收割葡萄园,包括他们发现的葡萄藤上的一小簇黑比诺。

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