为什么洛迪是您从未听说过的最令人兴奋的美国葡萄酒产区

美国最大的葡萄酒产区(大部分)位于加利福尼亚中央山谷萨克拉门托和斯托克顿之间的 5 号州际公路以东。尽管规模庞大，Lodi并没有完全覆盖自己的荣耀。事实是，大多数货架上的超市葡萄酒消费者一年中的每一天都喝来自洛迪的葡萄酒。他们只是不知道。该地区水果的质量与价格比使其对世界上的 Gallos、Constellations 和 Delicatos 等大型葡萄酒公司具有吸引力，他们将其大量混合以提高大众市场“加利福尼亚”瓶的质量。Lodi 的许多大种植者继续向这些大玩家出售产品。

这并不是说它过去没有伟大的画笔。然而，来自该地区内外的重要声音已经很久没有敦促采用超越商品水平的葡萄酒方法了。1980 年左右，罗伯特·蒙达维(Robert Mondavi)——他小时候住在洛迪——与LangeTwins 家族酒庄建立了联合合作伙伴关系。蒙大维与当地第四代葡萄种植者布拉德和兰德尔朗格通过研究葡萄园的因果关系，力图提升洛迪赤霞珠的品质，首次将这里的葡萄酒附加到风土的概念(品质在朗格双胞胎单品中得到充分体现) -今天的葡萄园出租车)。

吸取的教训被推广到洛迪种植的其他葡萄品种——现在已经超过 100 种。近年来，越来越多的长期种植者以自己的品牌装瓶葡萄酒，质量也越来越好。与此同时，知名的外部葡萄酒商——一些年轻的、接近邪教级别的、拥有“酷孩子”追随者的人——已经注意到了该地区的潜力，并在这里购买了葡萄园，或者为自己的品牌采购水果。他们共同生产了一系列迷人的 Lodi 葡萄酒，其明亮、芳香的性格特征本身就有些令人震惊，尤其是如果您的参考点是现已过时的大而成熟的水果炸弹。

但是是不是太热了?

一句话，没有。在导致洛迪处于劣势地位的所有误解中，认为它是一个只能生产甘油渗出的酒精红葡萄酒的炽热地区的信念可能是最令人震惊的。这根本不是真的。当然，洛迪是中央山谷地区，但正如他们所说，位置就是一切。考虑一下加利福尼亚州其他一些表现最好的葡萄酒产区——纳帕谷、帕索罗布尔斯——不可避免地存在冷却影响，有助于在成熟度和酸度之间取得平衡，从而使葡萄酒保持新鲜。纳帕有它的圣巴勃罗湾。帕索罗布尔斯 (Paso Robles) 有邓普顿峡 (Templeton Gap)，让来自太平洋的凉爽微风吹进来。

洛迪有三角洲。从 Carquinez Straight 向东延伸，构成萨克拉门托 - 圣华金三角洲的巨大水道迷宫充当管道，将凉爽的沿海微风直接输送到该地区的七个子 AVA，并创造了与该州几乎相同的温度模式其他成功的地中海气候：生长季节温暖、阳光明媚的日子，夜间昼夜变化大，气温急剧下降。事实上，在温度匹配中，洛迪的权重与圣赫勒拿相似，圣赫勒拿是纳帕谷许多珍贵红葡萄酒的来源。才华横溢的酿酒师——无论是老手还是年轻的新人——都在利用有利的气候(更不用说排水良好的土壤，从深层、砂壤土到较浅的砂质粘壤土到砾石或鹅卵石粘土)以生产出处于风格前沿的白色和红色。所有最新的流行语都在这里起作用：新鲜、紧张、美味、矿物质、质地和(我个人最喜欢的)松脆。

寻找老藤的美国地区

洛迪拥有该国最大面积的古老和古老葡萄园——瓶子上的“老藤”一词通常表示至少在地下埋藏 50 年，而“古藤”则超过百年大关。世界上最古老的神索葡萄园坐落于此，Bechthold Vineyard 拥有 25 英亩的葡萄品种，由 Joseph Spenker 于 1886 年种植，至今仍在自生根部生长(在没有根瘤蚜的沙质土壤中，嫁接砧木从来没有必要)。

虽然其他种植可以带来惊喜——这里偶尔有 Mission 葡萄，那里有 Flame Tokay 或全田混合——老藤 Carignane(也拼写为 Carignan，这里种植的南罗纳红葡萄酒比加州其他任何地方都多)与其同类产品 Cinsault 一样是一种享受。来自 Mokelumne 河 AVA 的 Spenker Ranch的 2019 年先例浮现在脑海中。内森·坎德勒 (Nathan Kandler) 的日常工作是为圣克鲁斯山脉的托马斯·福加蒂 (Thomas Fogarty) 酿造葡萄酒，这款芬芳丝滑的红葡萄酒是他以自己的品牌酿造的极少数葡萄酒之一，这些葡萄酒来自鲜为人知的地区，值得关注.

当然，将 Lodi 及其老藤蔓与仙粉黛分开是不可能的。与拉里·特利 (Larry Turley)相比，作为 Zin 制造商，该地区至少有六瓶来自单个葡萄园的瓶装酒，都值得一试(如果您能拿到的话)。在 Turley 的幕后，他的酿酒师 Tegan Passalacqua 非常尊重 Lodi 训练有素的老藤蔓，通常是旱田种植和自生根，他和他的妻子 Olivia 在这里买了一个葡萄园。在他的Sandlands品牌下，他生产来自洛迪的仙粉黛和佳丽酿，以及来自其他地方的葡萄酒。这些葡萄园摆脱了浓密的、果酱状的加州仙粉黛的刻板印象。这些较新的 Zins 散发着芬芳和红色水果的香气，酸度明亮，脚上的光线令人耳目一新。

白人在洛迪闪耀

然而，最大的洛迪鞭打来自这个传统的红色地区出现的美丽的白葡萄酒名单，从西班牙和意大利品种到德国，是的，勃艮第。在最后一个方面，霞多丽占据了惊人的大面积(考虑到消费者需求，市场力量在起作用)。但正如洛迪现存最古老酒厂的所有者兼酿酒师希瑟·派尔·​​卢卡斯所说，“在洛迪种植白葡萄酒并不难，我们必须做后空翻。”她的新鲜柠檬味 2006 Chard 掩盖了两个神话——首先，Lodi 的温度太高，无法种植好的霞多丽;其次，Lodi 的葡萄酒不能陈年。

但是，信贷证明洛迪有气候到Excel与清爽的白色去正视对苏蒂普顿，创始人默许，这只能使得白葡萄酒(当然，和粉红色)。爱上南罗纳河的白人后，她决定将自己的整个品牌都奉献给他们。更简单地打破神话，她指出“这里的气候与南罗纳河的气候非常接近——历史上在生长季节，白天只有 2 度凉，晚上热 2 度。”蒂普顿 (Tipton) 的任何品种葡萄酒都不会出错，但她 2020 年的 Ingénue 混合了白歌海娜、克莱雷特布兰奇、Bourboulenc 和 Picpoul Blanc，以其精致的花香、咸味的矿物和草本气息以及柑橘的亮度而令人惊叹。

在 Mokelumne Glen Vineyards，兄弟和姐妹种植者 Brett 和 Ann-Marie Koth 在他们的实验性“德国系列”中倾向于 50 多个德国和奥地利品种，将他们葡萄园其余部分最成功的品种扩大到商业可用性，来自知名的Riesling、Grüner Veltliner 和 Gewürztraminer 到 Kerner、Bacchus、Dornfelder 和 Blaufränkisch。出生于瑞士的 Markus Niggli 为这种水果带来了灵巧的手，在他的Markus Wine Co.2020“nimmo”等葡萄酒中，这是一种令人愉悦的 Kerner、巴克斯、雷司令和 Gewürz 的芳香混合物。

这里生长着丰富的品种

除了罗纳河、德国和奥地利，许多葡萄已经在洛迪扎根。对于出生在西班牙的 Markus Bokisch 来说，他带来了对伊比利亚品种的热情——Albariño、Verdejo、Garnacha Blanca、Tempranillo、Garnacha 和 Monastrell。在他与妻子 Liz 共同拥有的Bokisch Vineyards 酒庄，他很好地证明了歌海娜(你说歌海娜，我说歌海娜)正在成为洛迪最伟大的红葡萄酒之一：去年，在西班牙的国际歌海娜比赛中，歌海娜du Monde，来自 Clements Hills AVA 的 Terra Alta Vineyard 的 Bokisch 2017 Garnacha 赢得了金奖。

那种辛辣的、草莓般明亮的 Bokisch Garnacha;一款带香味的Maître de ChaiZin 桃红葡萄酒;来自Peltier Winery & Vineyards的令人兴奋的黑钻石白葡萄酒，从长相思到维蒙蒂诺……这些都不是侥幸。洛迪持续的气候和持续的三角洲微风，被认真的酿酒人才捕捉到，正在用 100 多个葡萄品种创造一个非常现代的成功故事，包括最新的——Assyrtiko，传说中来自希腊圣托里尼岛的咸味矿物白。它还没有装在瓶子里，但它在地下——杰夫·佩莱戈斯的 Stampede 和佩莱戈斯葡萄园。他的姓氏赋予他尝试的权利。