墨西哥葡萄酒业在复兴传统方面结出硕果

在他位于墨西哥北部沙漠高处的酿酒厂的露台上，大卫·孟德尔 (David Mendel) 在炎热的午后阳光下调查了横跨碗状山谷的葡萄园。

早晨和傍晚，群山为葡萄园遮荫——创造了一个短暂的白天炎热的窗口。天黑后，海拔 2,100 米，气温骤降。

“葡萄需要像寒冷一样炎热的环境，因此成熟过程非常缓慢，”Viñedos Don Leo 的主管 Mendel 说。“如果你把这两种东西放在一起，你就会得到非常优质的水果。”

这也意味着真正的好酒。

葡萄园在科阿韦拉州的沙漠中盛开，那里的葡萄酒生意正在蓬勃发展，其历史可追溯到 400 多年前的传统复兴。

Valle de Parras 现在是一条名为“vinos y dinos”——葡萄酒和恐龙——的旅游路线的一部分，这条路线蜿蜒穿过沙漠景观，进入葡萄园和古生物学博物馆。

绿洲小镇 Parras de la Fuente 是美洲最古老的仍在运作的酿酒厂Casa Madero 的所在地，该酿酒厂成立于 1597 年。

然而，西班牙生产商对来自新世界的竞争充满敌意，并成功向国王费利佩二世请愿，禁止在美洲种植葡萄园并禁止进口。历史学家说，这些限制持续了两个世纪，阻碍了墨西哥葡萄酒文化的发展。

Casa Madero 的前首席酿酒师弗朗西斯科·罗德里格斯 (Francisco Rodríguez) 说，农民专注于种植葡萄以生产白兰地，但在 1970 年代，许多人在白兰地过时后撕掉了葡萄藤。

“20 年前，没人想投资葡萄园，”他说。

一个例外是 Casa Madero，其所有者在 1970 年代将 Rodríguez 派往法国学习酿酒。然而，他们早期的努力并不完全成功。

“什么都没卖出去，”罗德里格斯说。“墨西哥人不接受它，因为他们认为没有优质的墨西哥葡萄酒——他们甚至不想尝试。”

但不久之后，Casa Madero 在国外市场取得了成功，并慢慢开始在国内获得认可。业主开始为新酒厂提供技术支持。

Don Leo——以大卫·孟德尔的父亲 Leo Mendel 的名字命名，他于 1938 年逃离纳粹德国——是最早涉足酿酒业的人之一，在 2006 年装瓶了它的第一个年份。

Valle de Tunal 位于一条长长的道路尽头，两旁种满了仙人掌、豆科灌木和枣椰树，水从 6 公里(3.7 英里)外的深井中注入。

“这个山谷很困难，”孟德尔说。“但以你在这里的质量，值得付出努力。”

传统上，墨西哥葡萄酒的质量并不出名。最著名的品牌是 Sangre de Cristo - 基督的血 - 通常用于圣餐酒。Rodríguez 开玩笑说，它的甜味吸引了墨西哥人的味蕾，人们认为“它带走了他们的罪孽”。

但随着时间的推移，口味发生了变化——质量也发生了变化。

“墨西哥在数量上有点落后，”墨西哥侍酒师协会负责人曼努埃尔·内格雷特 (Manuel Negrete) 说。“但墨西哥葡萄酒的一大优点是我们非常注重品质。”

Negrete 表示，每年人均消费量仍约为 1 升，但在过去十年中消费量增加了两倍。

“25 年前，你找不到一家墨西哥餐厅的酒单上有墨西哥葡萄酒，”墨西哥银行副行长兼墨西哥葡萄酒爱好者乔纳森·希思 (Jonathan Heath) 说。

“现在很难找到酒单上没有墨西哥葡萄酒的餐厅。”

价格仍然偏高，主要是由于产量低和缺乏政府支持。希思说，墨西哥当局也“对其征税”。

尽管如此，下加利福尼亚州的瓜达卢佩山谷等地区仍享誉国际。现在，注意力转向墨西哥的其他地区——例如 Rancho El Fortín，这是一片坐落在德克萨斯州边境附近山区的科阿韦拉葡萄园。

酿酒师罗伯托·迪亚兹 (Roberto Díaz) 于 2013 年首次飞入该地。他承认，当他下到崎岖的山区时，他想：“我要进入什么地方?”

但他发现了一个有潜力种植西拉、马尔贝克(尤其是梅洛)等品种的地块，他说这些品种类似于智利的赤霞珠。

他还找到了在一个年轻的行业中崭露头角的机会——这个行业现在正吸引着来自世界各地的酿酒师。

“在另一个国家，不可能在 26 岁就获得这样一个项目并负责这么大的事情，”他说。

29 岁的 Lucía García 在成为 Parvada 的酿酒师之前几乎没有关注过墨西哥葡萄酒，Parvada 是一个位于 Parras de la Fuente 郊区的住宅和葡萄园项目。

来自西班牙萨拉曼卡的加西亚正在智利工作，并计划在德国任职。

但她的合伙人加入了科阿韦拉的一家酒厂，并打电话给她说：“这就是未来。这就是大项目所在。”

这种未来让科阿韦拉地区的一些人感到担忧，这是一个干旱地区，近年来对稀缺水资源的竞争日益激烈。

当地农民和活动家何塞·路易斯·加西亚·瓦莱罗 (José Luis García Valero) 与农民一起工作了几十年，看着他们的水逐渐减少。在享用了浅田肉和龙舌兰酒的午餐后——他不喝当地的葡萄酒——他回忆起一连串与当地水资源储备计划相互竞争的项目：一个大规模的工业和住宅开发项目、一个有毒垃圾场和有机农业项目。

“开一​​家酒厂看起来比其他项目要漂亮得多，”他说。

支持者说葡萄酒行业仍然很小;Rodríguez 估计它在全国仅占地 9,000 公顷。

他说，酿酒厂还安装了高效的灌溉系统，而山核桃种植面积比葡萄园多，耗水量是葡萄园的三倍。

在炎热的科阿韦拉沙漠中，任何行业都笼罩着气候变化的幽灵。Rancho El Fortín 比 Díaz 2013 年抵达时提前三周收获葡萄。季节也“变得相似”，他说——冬天保持温暖。

“这里几乎所有地方的水都越来越稀缺，”迪亚兹说。“这就是我们面临的限制。”