酒界传奇：布鲁诺·嘉科萨

葡萄酒的发展经历了几千年甚至上万年的历史变迁，但是你知道酒界传奇：布鲁诺·嘉科萨吗？小编网上查阅了很多关于酒界传奇：布鲁诺·嘉科萨的资料，让我们一起来了解。

2018年1月21日，酿酒师布鲁诺·嘉科萨（Bruno Giacosa）在小城阿尔巴（Alba）的医院里与世长辞，享年88岁。一代大师的离去引起葡萄酒市场不小的震动，布鲁诺生前酿造的遗留酒款价格应声上涨，有的甚至一瓶难求。在感叹市场之火热的同时，我们也不妨探寻他这一生的轨迹，了解一下他因何而伟大。

布鲁诺出生在1929年，这是经济危机席卷全球的一年。布鲁诺的家庭原先在巴巴莱斯科（Barbaresco）的内华村（Neive）经营着一座酒厂，他的父亲马里奥（Mario）在这一年暂停酿酒，依靠转手酿酒葡萄度日。二战接近尾声时，也就是布鲁诺15岁的时候，他放弃学业，投入到酒庄的工作中。

布鲁诺曾经回忆起那段时光，说：“当时我还是个孩子，所以不能喝酒，但我很快就练就了良好的嗅觉。我学会了在采收时留意葡萄的香气，然后再尝葡萄和葡萄醪，最后则是葡萄酒。你能从中获取一切你需要的信息。”

内华村

在那时，和很多酒商一样，嘉科萨家的酒厂通过收购葡萄并酿酒出售的方式来经营。靠着灵敏的鼻子和过人的天赋，年少的布鲁诺能够轻松地记忆朗格（Langhe）不同葡萄园地块的个性，很快就对葡萄酒的生产轻车熟路。布鲁诺帮助酒厂挑选出风土条件最佳的地块，并与葡萄园主人建立稳定的买卖关系，保证高品质酿酒原料的供应。

1960年，布鲁诺建立了自己的葡萄酒公司，有了之前积累的名气，嘉科萨家的葡萄酒早已在当地家喻户晓，它与嘉雅酒庄（Gaja）、巴巴莱斯科酒厂（Produttori del Barbaresco）并称为巴巴莱斯科的三大名家。

在谈到意大利葡萄酒的新旧两派时，我们一般将传统的布鲁诺划分到旧派酿酒师阵营里，然而在当时，他的作风一点也不符合新派口中“古板”、“僵化”的旧派人士的形象。布鲁诺在1964年将内华村圣史蒂芬诺园（Santa Stefano）的葡萄酒单独装瓶，并在酒标上标注了葡萄园的名字，这是皮埃蒙特历史上第一款单一园葡萄酒，比新派的领军者安杰罗·嘉雅（Angelo Gaja）早了3年。布鲁诺等人的举动促进了后来的葡萄园管理细化和许多套非官方分级体系的诞生，后人能够像讨论勃艮第（Burgundy）那样细致地讨论巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科的葡萄园，乃至为许多名园冠上“特级园（Grand Cru）”的名号，其中也有布鲁诺很大一份功劳。

斯拉夫尼亚大桶

60年代也是皮埃蒙特改革大潮渐起之时，在新派酿酒师们放弃老旧的斯拉沃尼亚（Slavonian）大桶、放弃长时间浸皮和发酵，转而使用更流行的全新法国小橡木桶，并缩短浸渍和发酵时间时，布鲁诺仍然坚守传统的酿酒方式。在他看来，过去的人们对待葡萄和葡萄酒都非常小心，不作过多干预，葡萄产量更低，葡萄酒品质也更优异，因此，使用温控发酵罐、人工酵母以及用新橡木桶过度修饰内比奥罗（Nebbiolo）都是不可取的。

布鲁诺大道至简的酿酒理念和今天的潮流颇有些相似。“大自然才是最好的酿酒师”、“风土至上”、“葡萄酒的质量是在葡萄园中决定的”……这几个观点无疑都有着相同的内核。

阿内斯葡萄酒

70年代时，皮埃蒙特一个鲜为人知的白葡萄品种濒临灭绝，布鲁诺和维耶蒂（Vietti）是仅有的仍在用它酿酒的生产商。这个品种就是阿内斯（Arneis），在这个以红葡萄酒闻名的产区，它一直作为护花使者，生长在内比奥罗边上，吸引鸟兽和昆虫。布鲁诺和维耶蒂却用阿内斯酿出了足够出色的白葡萄酒，使之重受重视，成为皮埃蒙特万花丛中的“一点白”。

尽管布鲁诺酿的酒已经名满天下，但直到1982年，他的葡萄酒公司才正式成为一座酒庄。此前布鲁诺一直通过收购酒农的葡萄、作为一家酒商来酿酒，而到了70年代，许多葡萄农纷纷转型为酒庄，不再售卖葡萄，此外，农药、杀虫剂和除草剂的滥用也令布鲁诺难以像往常一样收购优质葡萄了，因此在1982年，布鲁诺决心收购一块属于自己的葡萄园——位于巴罗洛名村塞拉伦加·阿尔巴（Serralunga d"Alba），且有着特级园称号的法列多园（Falletto）。

1996年，布鲁诺又收购了巴巴莱斯科两块顶级葡萄园——阿斯利（Asili）和拉巴雅（Rabaja）园的地块。这两座葡萄园和马丁内加园（Martinenga）构成了巴巴莱斯科的“铁三角”，除了独占园马丁内加，布鲁诺在另外两片都拥有顶级的地块。早在60年代，布鲁诺就在用法列多等葡萄园的葡萄酿酒，在十多年后终于将心仪已久的地块收入囊中。

为了区分酒商酒和酒庄酒，布鲁诺分别在两类酒的酒标上标注“Casa Vinicola Bruno Giacosa”和“Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa”，前者只使用收购的葡萄酿造，而后者的葡萄全部来自自有的葡萄园。

此外，嘉科萨酒庄还有一个令人津津乐道的做法。酒庄的酒标一般为白色，而在优秀年份，布鲁诺会选择酿造珍藏（Riserva）级别的巴罗洛和巴巴莱斯科，并使用红色的酒标。布鲁诺对葡萄酒的品质要求之高能从这里窥见一二：十年之中，嘉科萨酒庄也只在寥寥几个年份生产红标葡萄酒，而人们在品尝完一款白标酒时，时常会感慨，这样优秀的葡萄酒怎么会不是红标的？白标还是红标，这个标准也许只有布鲁诺自己知道了。

不论是酒庄酒还是酒商酒都有可能使用红标，酿酒葡萄来源并不是判断嘉科萨葡萄酒品质的依据。2018年2月，嘉科萨酒庄发布了布鲁诺生前酿造的一批酒，其中包含酒庄最新年份的一款红标酒——2012年法列多洛奇园巴罗洛珍藏（Le Rocche del Falletto Barolo Riserva），这款酒便是酒庄自有葡萄园出产的；而另一款世界名酒——朗达园巴罗洛珍藏（Collina Rionda Barolo Riserva）则是酒商酒，这是仅有的3款获得过罗伯特·帕克（Robert Parker）满分的巴罗洛之一，同时也位于意大利最贵葡萄酒的行列。

红标的巴罗洛和巴巴莱斯科可以说展现了内比奥罗这个品种的极致风采，它们有着难以估量的复杂度、丰富度和力量，更有仅存在于顶级葡萄酒中的那一份稀有感以及难以言说的魔力。

在遇上不佳的年份时，一些注重声誉的酒庄往往会放弃售卖当年葡萄酒，但嘉科萨酒庄在这一点上有些极端。即便是在一些公认的好年份，只要葡萄酒品质没有达到他的理想水平，酒庄就会放弃装瓶，直接以桶装形式卖给其他酒商。例如在2009年，布鲁诺公开宣称他不会装瓶2006年份的所有巴罗洛和巴巴莱斯科葡萄酒，此举引起许多当地酒庄和酒商的非议，因为在多数人看来，2006年都是一个相当出色的年份，布鲁诺的做法实在是影响他们的生意。

布鲁诺说：“2006年份的生长季不太均衡，这在酒中有所体现。1992和2002年我也放弃装瓶了，虽然它不像这两个年份那般惨淡，但它不算是个优秀年份，绝不像2004、2005或者2007那么好。”同样的事后来又发生在了2010年份的葡萄酒上，当年嘉科萨酒庄也是零产出。因此，若是有人声称他拥有嘉科萨酒庄1992、2002、2006、2010等年份的某些巴罗洛或巴巴莱斯科时，了解这家酒庄的人都可以确信这些酒是伪造的，无一例外。

2006年也是嘉科萨酒庄备受打击的一年，76岁的布鲁诺因中风住院，失去行动能力，他的女儿布鲁娜（Bruna）和酿酒师但丁·史加格里奥尼（Dante Scaglione）挑起了大梁。由于不堪外界关注带来的巨大压力，2008年，跟随了布鲁诺16年的但丁选择告别嘉科萨酒庄。但在2011年，布鲁诺便重新聘用但丁为酿酒顾问。人们纷纷猜测，也许是当时刚完成发酵的2010年份葡萄酒品质没有达到理想标准，布鲁诺才会重新召回这位老友。如今布鲁诺已经去世，而但丁仍在负责酒庄的酿酒。

2012年，鉴于布鲁诺在酿酒和意大利精品酒推广上的巨大贡献，皮埃蒙特的美食科技大学（University of Gastronomic Sciences）为这位初中肄业的老农民授予了荣誉学位。在学位颁发仪式的演说中，布鲁诺说：“遗憾的是，我没有把各个年份的酒留一些存放起来，这是不该的，因为我没法向别人展示酒窖的历史，也没法办一场老年份酒的垂直品鉴。”

幸运的是，如今在庄主布鲁娜的带领下，每年仍有40万瓶嘉科萨酒庄的葡萄酒从酒窖中售出，被爱酒之人收藏、出售或是享用，布鲁诺的工匠精神仍存在于人们心中。