勃艮第新一代女酿酒师
葡萄酒是世界上最古老的饮料之一，也许你喝过不少葡萄酒，但是关于勃艮第新一代女酿酒师你不一定了解，如果想知道答案，就不能错过下文的讲述了。
勃艮第众多佳酿的背后，伫立的是一位位技艺超群的酿酒大师，除了老一代的罗曼尼·康帝酒庄（Domaine de La Romanee-Conti）的奥贝尔·德维兰（Aubert de Villaine）、勒桦酒庄（Domaine Leroy）的拉露·比兹-勒桦（Lalou Bize-Leroy），新一代酿酒师也层出不穷，其中不乏女性匠人，引领着勃艮第这个古老产区的新发展。
菲克桑新引路人——艾米丽·贝铎（AmelieBerthaut）
在1855年以风土条件为依据的拉瓦勒（Lavalle）分级中，菲克桑（Fixin）产区的风土排名前列，如今却隐于热夫雷·香贝丹（Gevrey-Chambertin）、沃恩·罗曼尼（Vosne-Romanee）、伏旧（Vougeot）等金丘（Cote d"Or）名村的光辉之下，稍显没落，但有一座酒庄正以迅雷不及掩耳之势扭转着其形势，这便是贝铎酒庄（Domaine Denis Berthaut），而掌舵人正是酒庄新任庄主艾米丽·贝铎。
其实，贝铎（Berthaut）家族在菲克桑的历史由来已久。早在18世纪末，弗朗索瓦·贝铎（Francois Berthaut）的父亲便在菲克桑产区买下了数公顷葡萄园。后来，这座葡萄园承袭了数代，到了伯纳德·贝铎（Bernard Berthaut）手中。不幸的是，伯纳德·贝铎英年早逝，将酒庄遗留给了尚未成年的11岁幼子盖伊·贝铎（Guy Berthaut）。伯纳德·贝铎的遗孀珍妮（Jeanne）唯有先打理酒庄，直至儿子成年。
1930年，18岁的盖伊·贝铎继承了酒庄，他志气满满，先是租下了热夫雷·香贝丹的数个一级园地块，而后在第二次世界大战后，开始在酒庄内装瓶，并标上自己的酒庄名出售葡萄酒到美国市场。1947年，盖伊·贝铎的两个儿子文森特·贝铎（Vincent Berthaut）和丹尼斯·贝铎（Denis Berthaut）接管了酒庄。他们继续扩大酒庄的葡萄园面积，在菲克桑买入了一些村庄级葡萄园和一级园。他们还在2005年修建了一个大型地下酒窖，用以陈放橡木桶。在数代人的努力下，贝铎酒庄打下了良好的基础，拥有着传统的酿酒文化和精湛的酿酒工艺。
2013年，艾米丽·贝铎从波尔多大学（University of Bordeaux）的酿酒学专业毕业，全面接管她父母亲的葡萄园，投入到贝铎酒庄的管理中。艾米丽·贝铎的父亲丹尼斯·贝铎除了是庄主外，也是一名酿酒师，艾米丽曾在2012年时跟随父亲酿酒，获得了父亲的充分认可。其母亲玛丽-安德莉（Marie-Andree）也来自夜丘（Cote de Nuits）的酿酒世家，是弗朗索瓦泽贝酒庄（Domaine Francois Gerbet）的联合庄主之一。在陆续接管父母亲的葡萄园后，艾米丽·贝铎现拥有来自菲克桑、热夫雷·香贝丹、沃恩-罗曼尼和弗拉热-伊瑟索村（Flagey-Echezeaux）等多个产区的共16公顷葡萄园。
艾米丽·贝铎在尊重父辈传统酿酒工艺的基础上，采取一系列新措施，细调从葡萄园种植到葡萄酒酿造的各个细节，以提高酒庄葡萄酒的品质。她对酒庄建筑物进行了整修，添置了震动分拣台、不锈钢罐、混凝土发酵罐等，并建造了新酒窖，用以存放陈年一年和两年的葡萄酒；温和地将去梗后葡萄转移至发酵罐中；减少酿造过程中的压帽次数，并主要转向以淋皮为主，以避免萃取过多的单宁；延长浸渍时间，以获得相对精细的单宁；使用橡木桶进行苹果酸-乳酸发酵（Malolactic Fermentation），使得葡萄酒液更好地与酒泥作用，并接触到一定的氧气，发展出更复杂的风味。2015年起，艾米丽·贝铎停止使用酒标上的旧名字“Domaine Denis Berthaut”，开始统一使用新名字“Domaine Berthaut-Gerbet”。
相对于父亲丹尼斯·贝铎带有纯粹魅力的葡萄酒，艾米丽·贝铎酿制的葡萄酒增添了一丝果味以及精致柔顺的女性风格，更为集中地展现出不同风土的特点。自艾米丽·贝铎接管酒庄以来，不少酒评人和葡萄酒爱好者都对她盛赞不已，尼尔·马丁（Neal Martin）便是她的忠实追随者之一。尼尔·马丁2013年初次到访酒庄，品鉴了艾米丽·贝铎酿造的首个年份后，便流露出欣赏与期待之情，认为她将可能引领酒庄乃至整个菲克桑产区的发展。《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）给予了艾米丽·贝铎酿制的2013年贝铎酒庄（菲克桑村）红葡萄酒（2013 Domaine Denis Berthaut Fixin, Cote de Nuits, France）90分，评价道“丝丝樱桃、蔓越莓和烟熏的香气，口感诱人，带有甜美成熟的水果风味，结构坚实，余味呈现出石头和铁矿质的风味”。艾米丽·贝铎之后酿制的数个年份也都获得了广泛的称赞，一颗菲克桑产区新星正冉冉升起。
2013年贝铎酒庄（菲克桑村）红葡萄酒
夜圣乔治个性酿酒师——塞西尔·特仑布雷（Cecile Tremblay）
著名酒评家米歇尔·贝塔纳（Michel Bettane）将她暗喻为新一代的拉露·比兹-勒桦，她酿制的葡萄酒受到众多酒评家和葡萄酒爱好者的追捧，这位匠人便是勃艮第新一代炙手可热的酿酒师——塞西尔·特伦布雷。
塞西尔·特仑布雷的上两辈都没有从事酿酒行业，她拥有的土地沿袭自曾祖父爱德华·贾伊（Edouard Jayer）。爱德华·贾伊也是著名酿酒师亨利·贾伊（Henri Jayer）的叔叔，他在一战前在夜圣乔治（Nuits-Saint-Georges）从事制桶工作。1921年，他与来自酿酒家族的埃丝特·福尼尔（Esther Fournier）成婚，继承了福尼尔（Fournier）家族的葡萄园，建立了他们自己的酒庄，并在之后不断扩展葡萄园的面积。
1950年，爱德华·贾伊将葡萄园平均分给五个孩子，最小的女儿蕾妮（Renee）通过对分佃耕制（Metayage）形式将土地租赁给当地酒农耕种，土地收益与酒农均分。后来，蕾妮的女儿玛丽·安尼克（Marie Annick）继承土地，继续以这种方式租赁土地，将契约延续至2002年。2003年，玛丽·安尼克的女儿塞西尔·特仑布雷毕业后，决定接管家族的葡萄园。她收回了租赁合约到期的3公顷土地，转而自己耕作，并在其基础上建立了塞西尔特仑布雷酒庄（Domaine Cecile Tremblay）。
塞西尔特仑布雷酒庄葡萄园位于勃艮第夜丘，涵盖一些风土极为卓越的地块，如夏贝尔-香贝丹特级园（Chapelle-Chambertin Grand Cru）和上依瑟索特级园（Echezeaux du Dessus Grand Cru）等，此外也拥有许多一级园和村庄级地块。在塞西尔·特仑布雷刚接管葡萄园时，土壤因过多使用化肥和除草剂，状况十分糟糕。塞西尔·特仑布雷于是开始在葡萄园里推行有机种植和生物动力法，改善土壤状况。酒庄在2005年获得有机种植认证，而后又在2016年获得生物动力法种植认证，葡萄园的生态环境得到极大的改善。
在酿酒上，塞西尔·特仑布雷追求体现不同风土的特色。葡萄部分去梗，经长时间浸渍后置于橡木桶中，利用天然酵母进行酒精发酵，之后转移至橡木桶中陈酿15-18个月，新桶使用比例为20%-75%，期间不换桶，使得酒液可以和酒泥充分接触，发展出更多的风味。在装瓶前，葡萄酒液不经澄清和过滤。
塞西尔·特仑布雷酿制的葡萄酒极具个性，华丽活泼，带有浓郁的果味，口感如天鹅绒般丝滑，展现出独特的风土魅力，多个酒款获得勃艮第葡萄酒网（Burghound.com）90分以上的评价。酒评家安东尼·盖洛尼（Antonio Galloni）曾说道：“塞西尔·特仑布雷的葡萄酒不需要任何人的名声加持，它们本身已足够卓越。”除了酒评人外，塞西尔特仑布雷酒庄葡萄酒也受到巴黎各大顶级餐厅的热烈追捧，因产量不多，在市面上往往一瓶难求。
在匠人林立的勃艮第，取得一席之位实属不易，让我们继续期待这两位魅力独特的女性酿酒师引领的新发展。
