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涠洲岛,地质学家发现的中国至今最大、最年轻的火山岛，火山地质学、海洋生物学、环境生态等许多学科的考察基地，潜水佳地……好玩但并不火热的涠洲岛，将它的神秘之美、神奇之美，渐渐从学术圈里扩散开来，为拥有敏锐触觉的旅行先行者所知。
清新印象：热闹的小岛市井
涠洲岛，位于广西北海市南面，西临越南的火山岛。它孤立海中，四面环水，仿佛是深海中的世外桃源。岛口呈圆椅形，东拱手与西拱手环抱成娥眉月状，在航拍的镜头里，我看见的涠洲岛就像一只巨型螃蟹横卧海中，神秘莫测。
南方的天气过早进入酷暑，又久不消散。一年里几乎任何一天来到
我住在山顶的吴伯家里，他们家几乎在岛另一头的尖子上，集市上的人称山顶叫“农村”。在生意火爆的季节里，很少有三轮车夫愿意将自己的车从山下热闹的集市里开到冷僻的山头上。因为路不好走，既颠簸又耽误生意，总之是件吃力不讨好的事情。在我的缠绕之下，车夫陈终于愿意替我跑这一趟。但条件是在未来的几天里，我必须包他的车，他会带我跑遍岛上大大小小各处神秘有趣的地方。
我选择住吴伯家，因为他家离一个叫做芝麻滩的地方很近。那里有火山迸发时的痕迹，芝麻滩是片荒凉的火山遗迹，需走上十几分钟的路方可抵达，在这座
惟一活的气息似乎就是间歇风送来的海浪声。顺着声音，我知道自己没走错，往东，再往东，就看见
生动的火山景观，完美的地质旅游
从半山坡上鸟瞰海湾，来往船只带来了岛民的日常供给。
大自然留给我们诸多的地质风貌，让我们自己去探究其中的奥秘，这就是科学和探险的乐趣所在，于是涠洲岛也成了具备冒险精神人的乐园。我在后来明白，对于爆烈的火山岛来说，芝麻滩不过是小小杰作之一。陈车夫的车在吴伯家门口准时等候着我。他将我带到鳄鱼火山口。这里的景观，让人咋舌，十几层楼高的悬崖，千创百孔的积流层，互相交叠的小火山口……悬崖露出的部分明显可以看到几个层次，下面是一层一层细腻的火山凝灰岩，在它上面则开始出现黑色的火山角砾岩层。陈车夫曾去当地的博物馆上过课，知道山体上越靠上的岩层年代越近。如果是这样，那么上面最显眼的一层黑色角砾岩层，肯定是七千多年前那次火山喷发的产物。下面这一层层厚厚的凝灰岩至少就有几万年的历史了。岩壁把年代变成了高度，即便薄薄的一层，也代表了几十上百年的岁月。生命和岁月相比，又是多么脆弱，我忍不住用手抚摩山体粗糙的皮肤，这似乎是我能想到的亲近大自然最好的方式，它们曾经那么滚烫，而现在只是被阳光晒出一丝温暖。现在，我们可以稳健的站在这片土地，平静的想像，理性的分析，几十万年前，爆发的火山企图颠覆一切的壮举。据科学家分析，涠洲岛不是一次形成的，它是由一系列火山喷发所形成的，喷发前后共有四轮，每轮喷发短要几千年，长则上万年。最后一次剧烈的火山运动在七千多年前才趋于平静。然而对于漫长的地质年代来说，七千年短得就像昨天。所以涠洲岛依然是年轻的，它的火山景观就如同北部湾的海鲜一样生动新鲜。而七千年的时间，又足以让海浪发挥威力，使岸边的地质在演变中更加多姿多彩。
在岩层上行走是件困难的事，就好比在一片施工拆迁的房屋瓦砾中前进，到处都是岩石，还有很多规则的洞，深深浅浅脚很容易就陷进去。这些大大小小的规则的洞，是由于水流会在石头本来有缝隙的地方形成漩涡，几千年来不断地冲刷，而且缝隙里落入的沙石也在水流的带动下，加速了打磨的过程，于是，一个个规则的圆洞就这样产生了。
我看见的第一片的珊瑚是橘色的，它静静的躺在某个圆洞里，透过澄净的水，我看见它橘红色的小枝桠正在慢慢挥舞。这个发现令我激动不已，前方还有，再前，更多，密密麻麻的珊瑚终于出现了！绿色、蓝色、褐色、紫色、咖啡色、黄色、白色……五颜六色、千姿百态，我意识到自己进入了真正的海岸珊瑚区。时间正好是12点，涨潮的时间，浪有点高，漫过我的脚面，但因为水清，所以珊瑚们依然清晰可见。这是片少有人烟的珊瑚区，它们藏在离火山口很远的区域中，没有一丝污染。有人不愿意走这条坑坑洼洼的路来看珊瑚，有人根本不知道这里藏有珊瑚，这反倒成就了我的幸运，让我成了偌大的海滩惟一看见珊瑚的人。
夜海岛：越夜越风情
夜晚即来的海边是一片宁静的橘色，蔚蓝的天空正逐渐退去，赤红的太阳映照着天边彩霞，咸腥的海风里夹杂着烤螃蟹、海螺和鱼的香味，许多的人趁着阳光消失前海水尚存的热度，在水里玩耍，小鱼和海螺，还有寄生蟹遍地都是，会吐墨汁的墨鱼偶尔也能被浪打上来，每吐一次墨汁就把周边的沙滩染黑，惹得尖叫和笑声不断。我坐在烧烤摊前留恋着最后的日光，眼看着烤炉的火光就透亮起来，而海那头的橘色却消失在墨绿色的天际，海滩上的人渐渐变成黑色的剪影，但依然生动不已……这样的生活让人的内心透着淡淡的喜悦。
在湿冷的冬天这里则是另外一番景象。虽然很少下雪，虽然一样潮湿，但是风尖锐得可以敲碎骨头，撕碎皮肤，涨潮的时候，浪大得能越过海滩卷上小岛的水泥路，把人淋得湿透透，所以冬季涨潮时在岛上骑车走路，当地人都得带着雨具。而现在，空气静谧得让人可以彻底忘记季节变换，天气是那么好，恍然以为如果一直这么坐着，也许天空并不会被黑暗吞噬。
终究还是到了夜里，然而夜里的海岛丝毫不寂静，热闹只是从海滩边移到了港口。港口的市集依然灯火通明，各家海鲜馆全部将桌子抬到露天的棚子下，老板亲自站在门口邀请过往的食客，小岛虽小，人情世貌丝毫都不逊色，该有的饭局，该有的交际，该有的呼朋唤友，一一俱全。当然，如果食客是我这种异乡人，老板就会以高涨一倍的热情来召唤，极力推荐最有特色、最贵的海鲜。说是最贵，其实每一样都便宜得心动，2块钱的生蚝，5块钱的螃蟹，烧烤椒盐，各种口味随便挑，而每一种似乎都不容错过。
我开始明白，海岛的夜不是属于风景的，是属于港口，属于市集，属于人的，在这里你所感受的，不仅仅是2块钱的生蚝，5块钱的螃蟹，10元一斤的大虾，在一片人声鼎沸里，你正不知不觉和海岛做着更为深切和亲热的接触。夜愈来愈黑，而灯火愈来愈通明。
巴洛克教堂：旧日的人文标识
由于涠洲岛是自然形成的火山岛，所以人文并不是它的主要特色。但是地图上的教堂标识还是引起我的注意。于是我在第二天又坐上陈车夫的车，他在无人的小道上将摩托车开得飞快。我大口吸着带着泥巴味道的风，仰头看去，阳光和蓝天如此绝妙，美得像一张油画。我忍不住想，在这样一座充满大自然杰作的火山岛上会拥有怎样的一座教堂呢？
教堂藏在岛的深处，据说，现在岛上人口都集中在山下的集市附近，只有做礼拜的时候，才会有虔诚的信徒前来祷告，普通的游客则难以徒步抵达。教堂壮观、精美，出乎我的意料，这恐怕是涠洲岛当年受到欧洲文化影响的最好证明。精美的雕栏和四壁上的法式雕刻已经被风蚀去了鲜丽的色彩，但是尤显沧桑。二楼拥有一道标准法式的拱廊，空荡的厅堂里留着古老的木质黑板和一叠落了厚灰的桌椅，这一定是当年岛上学堂还没盖好时，孩子们学习的地方。
19世纪60年代，法国传教士到涠洲岛传教，1870年始建涠洲岛教堂，在当年，这个工程大兴土木，耗费了不少人力物资，教堂即便在今天看来，虽然外部的墙壁已经掉成灰白色，但高大威严的形象依然肃穆。整体建筑风格是典型的巴洛克式，传教士带来的最大影响不是一座教堂，而是整个岛的居民，相传几代都是虔诚的基督徒，每个周末，依然有众多的家庭来教堂做礼拜和祷告。
如果我不是在岛上，只是单单在这幽静的清晨，站在宗教味十足的法式建筑拱廊之下，体味着岁月之旧，四下一片香蕉地，风送来海的咸味，阳光如此炙烈……恍然还会以为时光交错，来到旧日南亚的某个角落。
旅游提示
交通：涠洲岛的交通只有一种，那就是轮船。从广西的北海码头坐船至涠洲岛，票价为45元/人。2个小时，每日发3-4班，节假日会增加班次。
美食：
住宿：小岛标准宾馆不多，多为渔民自己家的家庭旅馆，也很干净，10元/床的价格也能住下来。
行：在
玩：除了一些常规景点，海岛最引人入胜的就是
注意：岛上没有任何银行，惟一的
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