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南澳不是广东的南澳岛，也不是深圳的南澳镇，而是澳大利亚的一个州——南澳大利亚州。
对于外国游客来说，南澳不是他们的首选，因为这里缺少悉尼歌剧院那种大名鼎鼎的景点，可是，对于生活在澳洲的人来说，去南澳的乡村渡假，是他们每个人都渴望降临的机会。因为南澳有着绝美的乡村景色，游走在其中，不仅有美景醉人，更会不时遭遇一些特殊的主题景观，让南澳乡村的游游荡荡产生一个一个的小小高潮。
在一个冬末春初，乍暖还寒的季节里，我也来到南澳，开着车在如诗如画的乡村游走，其间，遇到了让我着迷的火车小镇皮特包若夫、闻名世界的酒乡巴罗莎谷、原汁原味的德国村庄哈恩道夫。
被遗忘的火车小镇
火车始终是我感兴趣的观光内容，而南澳的火车小镇皮特包若夫则是我心仪已久的地方。
我是从澳洲中部进入南澳的，从澳洲中部南下，经过奥格斯塔，再折向东，穿过连绵的弗林德斯山脉，就进入了南澳引以为荣的美丽乡村。走在乡间的公路上，到处都是舒展漂亮的牧场，所有的土地都是起伏的缓坡。每一片牧场里，都有一个风车，风车旁边有一个大水罐。这样的风景，衬上蓝天白云，总让人产生一种把风景带回去的渴望。
中午的时候，到了皮特波若夫，一到那里，就有一种异样的感觉——萧条，萧条得甚至有点死寂。街上很少人走，不算小的镇子里，只有一处快餐店，主要的街道两旁，好些古老的漂亮房子都在挂牌出售。
为什么会是这个样子呢？我们去了当地的旅游信息中心，在那里，我们找到了答案。
一滴水能映出太阳的光辉，而小镇的兴衰也折射出澳洲的历史。澳洲历史的特点是，先有州，后有国，在二十世纪以前，澳洲的各个州是彼此独立的，大家都是英国的海外殖民地。各州为了垄断各自的交通资源，在铁路上采取了阎锡山修窄轨铁路的办法，各州的铁路轨距都不一样。由于地理位置的原因，皮特包若夫成了三种轨距交汇的枢纽，一种是沿用至今的标准轨距（143厘米），另外两种是现在已经不用的宽轨（160厘米）和窄轨（107厘米）。
在十九世纪七十年代到二十世纪前期的几十年间，皮特波若夫的发展进入了鼎盛时期，每天有上百辆列车经过这里，大家要把货物搬到不同轨距的列车上，然后再转运出去。那个时候，这个偏僻的内陆小镇一度空前繁荣。在它那条冷清的主要街道两旁，许多建筑前面都树着一块牌子，告诉人们它们昨日的繁荣。其中有一间两层楼的旅馆，建在镇上最繁华的地方。当年，这里是镇上最大的驿站，有好几间英国的银行都在里面设有办事处，作为一间乡村小镇的旅馆，相信这种经历也算绝无仅有。在旅馆对面，则是澳洲最大的银行之一澳新银行的分行，这间分行后来苦苦支撑，一直撑到一九九七年，实在是生意有限，被迫关闭。关闭之后，这间镇中心的房子竟然没有人买来开店，最后，被人买下来改成了住宅。
现在，作为交通枢纽的小镇是彻底衰落了，宽轨铁路已完全弃用，窄轨小火车只是作为遗产保留了一部分，节假日会在上面开行旅游专列。标准轨现在仍在在正常运行，横贯澳洲大陆的印度洋-太平洋列车会经过这里，但如果没有特殊情况，车是不停的。
所以，想看热闹的人在这里会感到很失望，可是，如果对历史，对火车有兴趣，就会看到很多有趣的东西。
小镇的火车站就是一个难得的文物，火车站里，还保留着三种轨距的铁路汇聚在一起的原貌，由于找不到合适的角度拍摄三条铁路的全景，只能拍了一张资料图片，图片上最左边的两条是标准轨距的铁路，右边则是宽轨和窄轨交汇的情景。
镇上还有一间火车博物馆，其实就是当年列车换轨编组的一个地方，现在，它的名字叫“蒸汽城”。在“蒸汽城”，我们竟然找不到一个工作人员，连付钱都不知道往哪里付。
“蒸汽城”中，有几十个不同年代、不同轨距的火车头，火车头都保养得不错，每一个车头旁，都有详细的文字说明，供火车爱好者们了解。此外，这里还有一样好玩的东西，名叫TURN TABLE，中文叫作旋转桌面，它的结构就象中国人用的大圆桌中间的转盘，可以转动，而在它四周，呈放射状地铺设着不同轨距的轨道，圆盘上排着三种轨距的铁轨，这样，任何方向来的任何轨距的列车，都可以一节一节地放到这个圆盘上，然后转动圆盘，把它送到另一条轨道上。因为这里是三种轨距列车的交汇点，如果为三种轨距的列车修一个类似中国的那种编组站，会让这个工程变得无比复杂。而这个装置可以简单地把火车从一条轨道送到另一条轨道，令人相当佩服。
小镇不大，但到处都是令火车迷难忘的遗迹和文物，在小镇附近的公路旁，当年的窄轨铁路虽已年久失修，但当局并没有拆除，而是留在那里供人凭吊。铁路是工业文明最好的代言人，看见这些衰草丛生的老铁路，一股沧凉的感受油然而生。
在小镇的每一处入口，都修了一个牌坊一样的架子，上面放着一个有纪念意义的火车模型，作为小镇的LOGO。而在镇里，火车文化则是渗透到了每处角落，小镇的旅游信息中心，就是建在一节火车车厢里面。
澳洲历史不长，但却有着许多这种充满历史感的小镇。
酒乡巴罗莎
离开火车小镇，我们去了巴罗莎山谷，澳洲最著名的酒乡。
近年来，澳洲葡萄酒的世界地位与日俱升，品质几乎仅次于法国酒。而在澳洲几百个酒庄中，产量最大、品质最好、名气最盛的酒庄几乎都集中在巴罗莎谷。
巴罗莎谷是丘陵间的一条狭长河谷，一条主要的公路串起三个镇子，而几十间酒庄就散布在公路沿线。我们到达山谷时，已是晚上，我们找了间旅馆住了一晚。第二天一早，就开始了酒乡的游荡。
游客来这里，一般都是跟着旅行团，去几间专做游客生意的酒庄。我们看了一下这些旅行社的广告，就放弃了跟团的打算，因为这些游客店不对我们的味口。根据我们对酒的喜好，我们选了五间酒庄，其中有两间是游客常去的，一间是CHATEAU DORRIEN，另一间YALDARA，再有一间澳洲第一大酒庄奔富（PENFOIDS），还有两间以出产美酒出名，一间是SEPPELT，另一间是CHARLES MELTON。
早晨出门的时候，酒庄还没有开门，我们就开着车在山谷里转了一圈。这里地处丘陵地带，地形起伏，山间到处是整齐的葡萄园，园中掩映着一个个建筑精美的酒庄。看起来让人心醉。
按照我们的计划，第一站去澳洲最负盛名的酒庄奔富，奔富这个名字不是我译的，是这间酒庄九十年代进入中国的时候，自己取的一个中文名字。
根据资料介绍，奔富酒庄在上午有一个品酒活动，可到了那里才知道，这个品酒活动代价不菲，要付一百多澳币，折合人民币六七百块。不像别的酒庄，品酒免费，只要临走买两瓶酒就行了。当然，花了钱的品酒活动自然与众不同，不仅有专人讲解，还可以品尝全系列的奔富酒，其中包括几千块人民币一瓶的奔富GRANGE。一般来说，参加这种活动的多是那些有较大采购预算的人，现场品酒有助于对采购计划进行最后的推敲。
而对我们来说，品酒的费用超出了预算。结果，我们既没有去参加品酒的活动，也没有去奔富买酒，只在奔富堂皇的酒庄门前拍了张照片，就离开了。
离开奔富，我们去了CHATEAU DORRIEN，在许多人写的游记上，对这间酒庄都很推崇，可进去一看，实在乏善可陈。不过游客倒是络绎不绝，显然，这是他们的套路。在一本权威的酒书上，作者甚至不愿意对这间酒庄的酒进行评级，只介绍说“这是一间游客直销做得非常成功的公司”。
从这里拐上一条叉路，我们开始了今天的重头戏，参观SEPPELT酒庄。
这间酒庄在一条叉路的尽头，叉路以酒庄的名字命名，显然，私家路也。还没进酒庄，在半路上，就看到这个家族的墓园，高高地修在一个山坡上，感觉象个具体而微的中山陵。看见这个建筑，对这个酒庄顿时增加了一些敬畏之感。到了酒庄，不禁感慨它的大。酒庄的主体建筑象一个两层楼的曲尺形城堡，庄园里盖了很多石头房子，此外，还有那种车间式的厂房。进得酒庄，里面的树都修剪得象典型的欧洲庄园，非常注意造形的齐整，有的树是方的，有的是圆柱体。
进入他们卖酒的屋子，先品酒，品了几种，果然名不虚传。这里的酒最有名的是加度酒，这种酒不是餐酒，多数是餐后酒或是没事的时候喝的酒。喝完了，买了几瓶，然后就开始了参观活动。
参观是酒庄组织的，游客交几块钱，就有导游带着你参观酒庄的每一处细节。
这次行程真的让我大开眼界，SEPPELT家族一八五一年为躲避一些麻烦从德国来到这里，种葡萄，酿酒，很快他们在这里取得了成功。十九世纪六十年代就盖起了第一座石头房子。
这家有三个孩子，两男一女，其中有个儿子聚了个阿德莱德的姑娘，这个当地女子很能生养，怀孕二十一次，生了十六，活下来十三个，从此，这个家庭变成一个很大的家族。他们有很多有趣的东西，比如说加度酒要采取一些蒸馏工艺，所以，这里就有一座高高的，象钟楼一样的蒸馏车间。同时，他们还有一个依山而建的酿酒厂，通常，酒庄都建在平地上，这样，在生产过程中，为了让酒液进入下一道工序，常常要用泵来抽，而他们发现，如果把酿酒厂依山而建，就可以让酒液在生产过程中实现自流，这在当时是一个很大的创举。当然，现在这些老工厂都不做了，生产都已经转移到那些现代化的工厂里去。
而最有趣的，我们还参观了他们储存酒的酒窖，里面存了很多一百多年前的酒，从十九世纪八十年代开始，每个年份的酒都会拿出一些作永久储存。一般来说，当酒藏到一百年时，会抽一些出来，装瓶出售，同时，也会剩下一些，继续留着。在现场，导游给我们看了一瓶百年老酒，由于年代的关系，深红色的酒液已经变得非常暗，看不出颜色，而酒体本身也会在一百年里缓慢挥发，百年之后，一桶通常只剩三分之一。
他们家还有一个有趣的做法，这个家族拿出一批藏酒的酒桶，把每一位过世的家庭成员名字和生卒年月写在上面，由长及幼，依次排开，也许，他们认为这是家族成员最好的纪念碑和传承标志。
现在，这个家族的绝大多数人已经不再酿酒了，只有一个家族成员在酒庄里做事，连这个酒庄里原先有的一个典型的欧洲花园也渐渐废弃不要了。
这个家族为什么能成功？也许原因很多，但一个重要的原因是，这是一个有家庭氛围的公司。当年，酒庄有个厨房，那位生了十三个孩子的大儿媳每天要为家族和工人做三百份饭。而到了一九三零年的大萧条时，很多酒庄都把员工辞退了，而他们一个也没有辞退。没有人买酒了，他们就让工人去种棕榈树，所以，当我们一路走来，都能在马路上和酒庄里，看到许多巨大的棕榈树，总数据说有一千棵。工人没有工资，但每天有两顿饭吃。就这样，当市场好起来时，别人没有熟练工人，而他们马上可以恢复生产。
离开这里，我们镇上吃了顿午饭。吃完饭，我们去了一个叫YALDARA的酒庄。
这是一间很会做市场的酒庄，来这里，完全是想看看这里的建筑。这间酒庄很大，里面的小桥流水修得很漂亮，特别是有个角落，营造得就象欧洲某条街道的一角，很有意境。品酒是在一间极其堂皇的石头建筑里头，但我对这里的酒兴趣不大，因为这个牌子的酒产量极高，产品线也很长，但总体评价不高。我们没有进去品酒，只是在建筑前面徘徊一阵就走了。
离开那里，我们去了另一间酒庄，名叫CHARLES MELTON，这个酒庄几乎在所有的酒书上都会提到，因为它有个与众不同的特点，它专造好酒。
酒好，别的方面也就随心所欲了。当我们赶到的时候，天下着雨，从叉路进入酒庄，竟然要开过一条烂泥路，来到酒庄门前，发现这是一栋普通的甚至有点寒酸的木屋，旁边是一个规模不大的现代化酒厂。进得屋去，里面是一张大桌子，周围坐着一圈牛鬼蛇神在品酒，屋里没有空调，靠一个壁炉取暖，不知道烧的是什么木头，烧得辟啪作响。虽然不豪华，但却有种家庭氛围，一长一幼两位妇女在招乎大家，忙得不亦乐乎。
坐在那里，看了一些有关这间公司的介绍和评价，其中有位酒评家说，在各类酒的评比中，CHARLES MELTON的酒如果不得奖，那才是一件值得说一说的事情呢。
在那里，我们点了几种酒，我的感觉是，他们的做法是以朴素的工艺，达到较高的水准，一种简单而直接的风格，让人知道，什么是简单的好酒。在那里我们也买了两瓶酒，然后离开。
这样，我们的酒庄游也就结果了。
德国村哈恩道夫
离开巴罗莎谷，我们直奔哈恩道夫。这是一个位于山间的小镇，因为它是由德国移民创立的，所以人们把它叫作德国村。在十九世纪早期，德国还处于分裂状态，一国之内，有几十个小公国割据。为了躲避战祸和迫害，一八三九年，一批东普鲁士的移民乘船来到这里，船长哈恩替他们选定了这个地方，并且帮助他们安顿下来才离开。为了表达对船长的敬意，村民们把村子命名为哈恩道夫，也就是德语哈恩村的意思。
下午五点多，我们到了小镇，果然，这是个极漂亮的所在。到处都是石头房子，有些房子有一百多年的历史，但一点也没有老态龙钟的样子，目前镇上最老的房子是一个一八四二年建的磨坊，现在，它是一座旅馆的前厅，里面卖酒，也可以进行各种彩票的投注。
镇上主要的街道只有一条，两边都是一幢幢精美的独立石头房子，几乎所有的房子都是店铺，有餐馆、酒吧、德国风味的点心铺、杂货店等，而最多的则是各种工艺品和纪念品店，店铺里卖的多是手工制作的东西，不要说买，看一看也是享受。
小镇的人爱花，几乎每个店铺门口，都放着一两个大木桶，或是一个旧马槽，里面栽着一些五色斑谰的小花，开得很好。
小镇的气候很有特色，因为地处山间，云层很低，时阴时晴。显得闲适而浪漫，我们原先没打算住在这里，可一到这里就不想再走了。
我们随便进了一间汽车旅馆，老板给了我们两间房子供挑选，我们一下就看上了其中的一间，房子是用石头、红砖和木头砌成，顶是尖的，既象童话小屋，又象狩猎的木屋。这间房子有一前一后两个门，紧贴后门就是一条小溪，不用开门，就能听到哗哗的流水声。在这个地方安顿下来以后，感觉很好。
晚上，天气很冷，我们打开电暖气，开了一瓶白天刚买的红酒。就这样，在这个阴雨连绵的南半球的早春，在这个德国先民逃难而来建成的异国情调的小镇，在一个小溪环绕的尖顶小屋下面，我们拥着热烘烘的暖气片，喝着红酒。感觉生活无限美好。
第二天起床，天气依然是时阴时晴。这天是星期天，按旅馆老板的说法，星期天是哈恩道夫的大日子。可是，早晨这里还是十分冷清，我们九点钟出门，几乎所有的店铺都没有开。偶尔太阳露出一会，阳光射在石头屋子上，散发出一种动人的光泽，我们走在街上，几乎是贪婪地想把每一幢值得记忆的石头屋子都拍了下来。然后，我们离开了。
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