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身为一个爱酒人，也曾经有系统的品尝过许多不同厂牌、类型的威士忌，多年来我一直热切希望有机会亲访苏格兰这个威士忌发源地。最近借着采访的机会，我终于来到这个孕育生命之水、苍凉雄壮如史诗般的北方国度。
（原载于爱吃客季刊Enjoy Gourmet 2007年夏季号）
接近苏格兰北边阿伯丁(Aberdeen)时，从飞机上俯瞰只见绵延不绝的绿色平原和丘陵。是了，这不就是苏格兰威士忌如雷贯耳的Highland高地产区的注册商标吗？
车行过原野，满眼的绿意点缀着的是转成黄、橘和赤褐色的树丛；仔细一瞧散布其间的点点雪白，原来是悠哉吃着草的黑面绵羊。此时，苏格兰闻名的极端天候开始发挥威力，半刻前西斜的夕阳还在丘陵上给树丛和牛羊拉出长长的身影，此刻却转成整片厚厚的灰色云层，下起倾盆大雨。 羊儿们似乎早已习惯，即使厚重的羊毛被雨水浸透，却依然面不改色的吃着草。 
跨越平静流过山谷间的思贝河(Spey River)，我来到旅程中的第一个目的地：卡杜Cardhu蒸馏厂。此时雨势稍歇，冷冽的空气令人精神一振。泛黑的石造建筑，外表沈郁，里面却装饰得古典而温馨，处处点缀着各种造型的约翰走路塑像和图画—是的，这家老字号的蒸馏厂，目前也是约翰走路最重要的蒸馏厂之一。
蒸馏厂里各种大锅炉和发酵槽正咕噜咕噜的冒着泡，空气中弥漫着大麦的香味和麦芽糖的甜味。成列的黄铜长颈蒸馏器尤其壮观，各家威士忌厂的口感也因这蒸馏器的形状不同而有所差异。 在陈年的阴暗酒窖里整齐陈列的无数深咖啡色酒桶，是约翰走路的最大资产。
在全部八百多万桶的原酒当中，包含了来自苏格兰各地单一蒸馏厂已经传承数代的
老年份珍藏，而其中有些厂甚至早已不存在。他们新近推出的约翰走路蓝牌乔治五世纪念版 (Johnnie Walker Blue Label George V Edition)，便是从这数百万桶原酒中取出最稀有的数十种混调而成，其中以关厂多年的Port Ellen蒸馏厂在爱雷岛(Islay)制作的原酒最为稀少珍贵，它为这款酒设定了温暖醇厚的烟熏和泥煤基调，而这也是乔治五世纪念版与其它蓝牌系列最大的不同之处。
这一带的著名酒厂很多，路上常可见到熟悉的厂牌名称路标和漆着品牌LOGO的货车，例如Aberlour、Cragganmore、Glenfiddich或是Glenfarclas等。十九世纪时，为了逃避税务官的查缉，当时的威士忌蒸馏厂都是采用体积小、容易搬移的小型蒸馏器，并且挑选人迹罕至的深山做为据点。
现在来到这里，除了自然景观，观光重点就是一家接一家的蒸馏厂了。对于威士忌爱好者来说，一一的到这些酒厂朝圣，可是人生中不能不完成的大事之一。 而近几年来在英国相当热门的豪华旅游方式—搭乘“东方特快车”的“北方美人号”Northern Belle Orient-Express蒸气列车穿越高地，也相当值得推荐。 这列车以其1930年代风格的精致古典装潢和高格调的餐饮服务而著称，身
在其中会让人忽然有种以为自己是英国旧时代贵族的错觉。
列车上提供得过餐饮评鉴大奖，相当精致的料理，从餐前的香槟、前菜、主菜一直到甜点、奶酪，每道菜搭配的红白酒、甜白酒和波特酒都丝毫不马虎；而菜色，则是法式料理融合了些许的意大利菜色。 在复古华丽的车厢中，边欣赏窗外的辽阔山水边享用精致美馔，是人生中难得的顶级旅游体验。
如果有机会一游苏格兰，也想感受一下贵族们的奢华旅行方式，别忘了预定北方美人东方快车的行程。
我来到火车之旅的终点站--位于爱丁堡郊区，具有国际知名度的Gleneagles度假饭店。据接待人员表示，2005年的G8高峰会便是在此举行。饭店拥有的广大欧式庭园和十八洞高尔夫球场充分显示了这里的贵族味，如果你有兴趣，也可报名射箭、骑马、驯鹰和做SPA等活动。
曾有“日不落国”之称的大英帝国，要搞豪奢当然还不只此：如果你需要，可以请到一整列包括宾特利、劳斯莱斯在内的三零年代古董车，由戴着礼帽、衣着笔挺的司机载你到史特灵古堡(Stirling Castle)等邻近的著名景点—只要你钱多得不知道该怎么花，而且不介意没有空调以及缓慢的行车速度。
史特灵古堡高踞于山头上，13世纪时苏格兰民族英雄威廉华勒斯( William Wallace) 便是在此地大败英军，取得苏格兰的独立地位。虽然他一年后不幸战败，最后因为属下出卖而被英国虏获处死，但直到今日依然被苏格兰人称颂怀念着，这座古堡也成为游客们凭吊历史的地方。这次来到史特灵古堡，我很幸运的参加了一场令人难忘的晚宴。
这场晚宴是由活跃于英国电视美食节目，完全自学而成却是英国第一位获得米其林指南一星肯定的名厨Nick Nairn亲自掌厨献艺。使用干贝、松露、鲷鱼和高地牛肉加上他未曾受过科班教育限制的创意，Nick Nairn端出的每道菜都带有那么点新鲜感，乍看不像传统法国料理，但在新的组合中却又都保留了食材的精髓。
在美艳动感小提琴手演奏的悠扬克尔特(Celtic)音乐和身着传统服装的军乐队风笛演奏声中，烛光映着杯觥交错的衣香鬓影，面泛红光的男男女女们举起镌刻着传统纹饰的双耳银杯，用苏格兰语互道干杯，豪爽地把琥珀色的佳酿一饮而尽。
在苏格兰的最后一天，我和另外两位友人为了真正感受本地的“庶民”饮食，特地到爱丁堡的High Street找了间酒吧，点了几种不同啤酒和地道小吃“Fish & Chips”。连续吃了几天精致料理，热呼呼的炸鱼排和薯条配上麦香浓郁的啤酒，却也让我们胃口大开。
爱丁堡有个很值得一逛的景点，就是停泊在港湾里的皇家游轮Britannia号。从英国女皇的世界亲善之旅到查理王子和黛安娜王妃的蜜月旅行，这艘游轮都扮演了重要的角色，见证了英国皇室的许多重大事件。
在船上可以看到这些皇家成员的卧房、书房和起居室，并且可以从豪华的主餐厅想象国宴盛大的气氛。而缓缓行走在军官俱乐部的酒吧、船上诊所、厨房、洗衣房和轮机室之间，更让人宛如实际经历了一番海上航行的生活。
离开了苏格兰，我继续前往伦敦。虽然伦敦昂贵的物价让我不少餐都以冷冷的三明治裹腹，但在伦敦的亲友也还是带我去吃了几顿还不错的异国料理，像泰国菜、港式饮茶等在伦敦其实都有蛮不错又地道的餐厅可选择。反而是在啤酒吧中常见的英式餐点，如肉派、馅饼等，实在不怎么能引起我的兴趣。
英国虽然没有生产什么令人印象深刻的葡萄酒，但英国人却是将法国葡萄酒和西班牙雪莉酒销往全世界的主要推手。葡萄酒爱好者到了伦敦，不妨造访位于伦敦桥旁的Vinopolis葡萄酒特区。
这一区聚集了许多不同风格的酒吧和酒卖场，还有一间葡萄酒博物馆。花十几块英
镑买张票进入，可以参加一场入门初阶的品酒会，并且自由的参观馆内的收藏和知识性的酿酒相关文物模型。运气好的话，也许会碰到特定主题的品酒会或奶酪品尝会等，而附在门票上的品酒券则让你可以再任挑三杯现场提供的各国酒类来品尝。
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