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在奥地利南站，6：57就有一趟火车可以到达格拉兹，不过中间要倒一次车才能到，但是中途倒车的间隔只有5分钟。在晃晃悠悠的火车上，9：37准时下了火车，就到了这座位于奥地利东南部城市穆尔河畔的城市了。
她像一位稳重的老者——奥地利斯泰迈尔州的首府，十世纪建小城堡，1240年建镇，1379年后曾为利奥波德哈布斯堡皇室所在地。到现在，那些欧洲中世纪的建筑都保存得很好。也因为此，1999年格拉兹老城区被联合国教科文组织列为世界文化遗产。
走进历史
走在格拉兹的狭窄街道上，很容易产生时光倒流的错觉。这里到处是红瓦灰墙古色古香的建筑，我们在北京经常见到的现代式楼宇几乎看不到，有的只是有轨街车低沉的轰响和远处教堂悠扬的钟声，以及三三两两走在整洁街道上金发碧眼身材修长的行人。要不是随处可见的彩喷大幅广告和穿梭来往的各式新款轿车的提醒，还真以为回到了18世纪的欧洲。
整座城市由自北向南流淌着的穆尔河一分为二，河东为老城区。穆尔河水流清澈见底，河水不是我们日常所见的蓝色或者绿色，而是透明得可以清楚地看见河床里的鹅卵石，阳光透过水流折射在上面，鹅卵石仿佛也在晒太阳。
格拉兹政府非常注意环境保护，尽管穆尔河的上游城市有几个巨型造纸厂，但河水照样清澈见底。沿着河边漫步的时候，你也能发现很多地方都有过去排放污水的沟渠和污痕，但这些沟渠已经被封堵了。
在穆尔河中央，格拉兹人还建造了一个类似露天广场的地方和一个奇特的咖啡厅。这座透明的玻璃建筑被称之为“穆尔河上的小岛”。建筑由两部分组成——一正一反犹如两枚贝壳搁置在河面上，两边有钢制的通道连接两岸。在河面上这个反置的“贝壳”里看见玩滑板的孩子、晒太阳的母女和卿卿我我的情侣。夜色里的河面更是神秘美妙在波光的忽明忽暗之中，形态独特的玻璃船周身散发着幽蓝的荧光。
位于城市中央还有一个狭长的街心公园，公园没有围墙，零星竖立着一些雕像和排放着椅子。据说这里夏天是沐浴阳光的好地方。穿过街心公园中央有一条伊莉莎白大街，这是以匈牙利女王（1867年奥地利和匈牙利联称奥匈帝国）茜茜公主的名命名的。1998年是茜茜公主逝世100周年，奥地利还曾举行了不少纪念活动，包括发行纪念币和邮票等。
格拉兹以自己的悠久历史为骄傲，许多建筑都有刻着建筑年代的记载，几个世纪以前的建筑在城内比比皆是。许多德国、意大利等其他国家的游人在导游的引导下，走街穿巷，参观这些历史的遗迹。格拉兹人血液里流淌着音乐的基因，它是著名指挥家尼古拉·哈农库特的故乡，在城里闲逛时，不时可以听到街头艺人极其悠扬的小提琴曲和忧郁的萨克斯风。
这里的人也极为和善，爬山宿夜的小酒馆老板会十分热情地请你喝一小杯烈酒，公车上邻座和蔼的老太太硬塞糖果给你，你也会在市中心候车的时候受到共饮咖啡的邀请。总之在格拉兹，每个人都会对你笑嘻嘻的，三四岁的小孩会睁着漂亮的大眼睛或好奇地打量你，或是咯咯地朝着你笑。但同时，却不会有人来评论关注你的穿着举动。
老树新芽
格拉兹一词源出斯拉夫语gradee，意为小堡垒，最早出现在史书中是在12世纪，当时不过是穆尔河畔的一个小村庄。因为其独特的军事战略位置，13世纪30年代开始修筑城防工事。15世纪到16世纪，哈布斯堡王朝腓特烈三世和查理三世大公等先后以此为驻地，使城市有了很大发展，留下许多历史建筑。
这一时期的欧洲战争频仍，格拉兹曾多次抵御奥斯曼帝国和匈牙利人的围攻，加固和增建了许多军事防御设施，包括城堡、兵工厂和军械库。17世纪初哈布斯堡王朝决定将统治中心设在维也纳之后，格拉兹的政治地位下降，但仍是奥地利与东欧和巴尔干地区的贸易中心。
从老城区拔地而起的城堡山及矗立其上的大钟是格拉兹的象征，山上的城堡遗迹是格拉兹最古老的建筑，已有近千年历史，格拉兹最早就是以这里为中心发展成一座封建小城的。城堡山得名于这座山上曾经有过的一座城堡。从当时城堡的位置往下看，整个城市一览无余。在城堡的旧址上，有一处摆放着四门火炮，居高临下，威风无比。
18世纪末，拿破仑率领的法国军队三次围攻和占领格拉兹。奥地利军队曾有过惨烈的坚守战，虽然后来兵败，但此役法国军队也损失惨重，拿破仑一怒之下下令将城堡彻底捣毁，结果城堡山从此不再名副其实，因为山上的城堡已不复存在，剩下的只是残垣断壁。山上原来的城堡和瞭望塔，被拿破仑下令拆除。据说在格拉兹人的一再恳求下才保留了钟塔和钟楼。
来到塔下近观，会发现时钟的指针已经有些磨损。如今这座钟塔成为格拉兹城市的标志。钟楼在山顶附近，外观也很雄伟。这座钟重40吨，是用缴获的101颗炮弹铸成的。1839年施洛斯贝格山被辟为公园，这里是格拉兹的制高点，游人最喜欢的项目之一是徒步或乘缆车登山，在山顶既可近观钟塔还可鸟瞰全城。
据说格拉兹的基本布局在1164年就已形成，从1839年开始，市内开辟或修建公园和街心花园。穆尔河从南向北纵穿市区，繁华的老城完好地保持着古老的风貌。那个时候，随着重建施洛斯贝格城堡和铁路贯通，格拉兹迅速发展，到20世纪成为全国最大的工业重镇和东南部的经济、文化和交通中心，还是附近山区谷物、水果和葡萄酒的贸易中心。
悠闲时光
上世纪六七十年代，格拉兹成为奥地利前卫艺术的发源地之一。举办了城市公园论坛、格拉兹作者集会以及前卫艺术节“施泰尔之秋”等活动，一大批才华横溢的艺术家们让这个城市在古老的外衣之下发出了现代创意的新芽，这也让当地居民深深为之自豪。
旧城的古典主义与当代艺术家们的现代风格在这个城市完美结合，使得格拉兹成为中欧现当代艺术的一个先锋城市。
但真正将格拉兹推向世界的要属欧盟。上世纪80年代初，希腊首先提出了评选“欧洲文化之都”的创想，初衷是“让欧盟国家的人民联系更加紧密，推动文化合作，除了培养经济、政治上的一致，更要加快文化领域的一体化”。
“欧洲文化之都”的评选首先由欧盟成员国在每年共同选举出一个国家，然后由这个国家自己决定挑选出一个城市。在最初的十年里，当选城市多为国家的首都，或者那些大都市。从上世纪90年代下旬开始，欧盟各国的文化部长达成一致，在评选标准上有所变化，开始选择那些规模较小，知名度并不很高的城市。
2003年，欧盟将选择权只交给了奥地利一个国家，秉着宣传中小城市的宗旨，奥地利政府没有选择首都维也纳或者名气更大的萨尔茨堡，让格拉兹独享其荣。格拉兹人更是雄心勃勃地计划借此东风在今年内招来200万游客。
格拉兹人生活的悠闲自在，一个美国人到了这里曾经非常纳闷，因为他发现，从周一到周五的上班时间，如果到市中心的购物街去逛马路，就会看见好多人坐在马路上喝咖啡。咖啡馆前面有一个三四个人的小乐队，喝咖啡吃冰淇淋的客人们会站起身来跳华尔兹。美国人觉得，那可是上班的时间，大家蹦蹦跳跳的，好像全国人民都没事干似的，他非常想知道格拉兹人什么时候挣钱。作为一个为生活压力奔波的中国人，这个问题也确实值得一问。
但是看到下面这个事情，也许能给你一些启发。
4月16日，格拉兹政府颁布一项禁令，禁止在乘坐公共交通工具时使用手机。市长西格弗里德·纳格尔认为，人们在公交车等交通工具上使用手机不仅嘈杂，也容易泄露隐私。禁令还禁止在公共交通工具上出现声响大的音乐。
不能使用手机，那怎么活？但是格拉兹人就能，当地的报纸做了一项调查，竟然有68％的格拉兹市民赞同这项禁令。
一个坐公交车要关机的城市，生活会多么悠闲？
自己想象去吧。
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